Por cuestiones de homologación, nuestras trialeras vienen con un montón de cables que sólo servirán para pasar la ITV. Es una buena idea, cuando la moto es nueva y todas las conexiones están en perfecto estado, quitar todos los cables que no necesitamos y simplificar la instalación eléctrica. Así evitaremos averías tontas provocadas por cortocircuitos entre los cables cuando envejezcan y, además, ganar sitio bajo el depósito y eliminar más de medio kilo de peso.
Simplificación de la instalación eléctrica de la Gas Gas’06
Es peligroso empezar a cortar y empalmar improvisando con cinta aislante. Lo mejor es desconectar todos los cables que no necesitamos, guardarlos por si más adelante necesitamos la instalación original (nosotros, o el futuro dueño) y reemplazarlos por unos nuevos que haremos a medida. No hace falta ser un ingeniero electrónico, sino sólo un poco cuidadoso, porque es muy sencillo, todavía más fácil que en las shercos.
La instalación eléctrica de la Gas Gas ’06 con encendido Kokusan es muy sencilla.
Puedes olvidarte de los cables que van directos al CDI. No te molestarán. Si quieres, puedes dejar conectados (curva rápida) o desconectados (curva suave) los cables negro y naranja que seleccionan el mapa del encendido. Si quieres seguir usando el interruptor del manillar tendrás que mantener este par de cables hasta el interruptor (no merece la pena).
El cable amarillo aporta los 12 V nominales para luces y ventilador. Este cable está conectado a un regulador de tensión para amortiguar los cambios de voltaje que se producen al cambiar de revoluciones. En las GG hay un conector grande transparente que se puede desconectar sin problemas, ya que los órganos principales (regulador, rectificador y termocontacto) tienen un circuito independiente, al contrario de lo que ocurre en las shercos.
En cualquier caso, ojo con no desconectar involuntariamente ninguno de estos tres elementos.
También puedes deconectar el sensor del cuentarrevoluciones (un cable blanco fino) que sale de la bobina de alta.
Al desconectar toda la instalación trasera de la moto (hay que cortar los cables que salen del sensor de presión de la bomba del freno trasero, que sirven para la luz de stop), se puede tirar de todas las mangueras y cajas con relés de intermitentes, claxon, etc. manteniendo su estructura para una futura e hipotética reinstalación sin problemas.
Una vez eliminado todo ese material (casi un kilo), instalaremos nuevos cables para lo esencial:
Sólo se necesitan tres:
- El amarillo para llevar los 12V a un sistema de luces simplificado (si quieres).
- El negro para el botón de pare, que irá conectado al cable negro/amarillo que sale del CDI.
- El amarillo/verde que será la masa para el botón de pare y las luces, si quieres.
Es importante que el botón de pare lleve una buena masa. No te fíes de los botones que hacen el contacto con el manillar, porque no suelen ser capaces de cortar el encendido en un motor que se queda acelerado. Elige uno con dos bornes, antiagua, y conéctalo adecuadamente a los cables 2 y 3.
También puedes combinar luces y pare en un interruptor de palanquita de tres posiciones.
Unos detalles más…
Para acabar la instalación nueva, puedes guiarte por estos pasos:
1.- Haces un ojal en un cable amarillo/verde (si lo estañas, mejor), de forma que puedas atornillarlo en un tornillo de 6 mm que fija dos o tres de ellos al chasis. Este cable será la masa para el pare y las luces.
2.- Pones un conector (‘fast-on’ que dicen los electricistas) en un cable negro y lo enchufas al terminal que ha quedado libre en el cable negro/amarillo. Este cable sera para cortar el encendido.
3.- A) Opción A (sin luces): Te llevas los dos cables al manillar (dentro de una manguerita, para que quede más fino) y los conectas al botón de pare. Si el botón de pare sólo tiene una borna, engancha el amarillo/verde a la pletina metálica del botón. Si estañas los finales, te durará ‘forever’ y será insensible al agua.
3.- B) Opción B (pare y faro en el mismo interruptor de 3 posiciones): Coge un cable amarillo y colócale un terminal que enganche en el amarillo que quedó libre (el del ‘fast-on’ gordo). Ahí tienes los 12V para el faro. Llévatelo con los otros dos hasta la parte trasera del faro. Conecta el amarillo con un borne del faro y saca del otro borne otro cable (puede ser amarillo, por ejemplo, pero no los confundas).
Ahora tienes tres cables con puntas libres:
- El negro del pare
- El amarillo/verde de masa
- El amarillo (o el color que sea) que viene del segundo borne del faro.
Suelda los tres en este mismo orden en las patillas del interruptor de tres posiciones. Así, cuando la palanquita se mueva hacia un lado, conectará la masa con el pare y cortará el encendido. Si la mueves hacia el otro lado, conectará la masa con el faro y cerrará el circuito de la bombilla (hágase la luz). Si la dejas en el centro, tendrás la moto funcionando y la luz apagada.
3.- C) Opción C (pare, faro y piloto en el mismo interruptor de 3 posiciones): Idéntico al caso anterior, pero llevándote un amarillo al piloto, donde puedes conectarlo a los dos juegos de leds (en paralelo) y te lo traes de nuevo hasta el interruptor de palanquita, donde lo conectarás al tercer borne de este interruptor. Intercala un conector doble detrás del carburador para poder desmontar el subchasis.
Consejos generales
- Si te entretienes en estañar los extremos de los cables no tendrás problemas de corrosión ni de malos contactos.
- Evita los empalmes (usa conectores).
- Venden unas mangueritas muy cucas que se estrechan cuando las calientas (no recuerdo ahora el nombre). Le dan más resistencia a los finales de los cables y aislan mejor que la cinta.
- Cuando compruebes que todo funciona perfecto, sepulta con masilla los bornes del interruptor, con lo que además de aislarlo del agua, reforzarás las conexiones de los cables al mismo.
- En las GG, un sitio idóneo para el interruptor es detrás del faro, en una de las patillas de aluminio que sujetaban el ‘supervelocímetro’ (supongo que no querrás mantenerlo), recortándola un poco y haciendo un taladro de 6 mm más cerca de la tija).
