mimontesa dijo:

yo los he probado en una 349/4 y van bastante bien, pero tendrás que poner muelles más blandos si no quieres dejarte el antebrazo derecho. Precomprimen más los muelles, por lo que a la maneta hay que hacer más fuerza para desembragar.

hola nacho gracias por la informacion y perdona que no conteste antes pero es que la noche me confunde , vamos que ando liao,
lo de los muelles que comentas los suministra bellavista o alguna tienda virtual , lo comento por que al final los he comprado y voy a montarlos en breve ya que en dos semanas sera el territorial de clasicas en la nucia y quisiera correr con ella, si me podeis orientar donde comprar lo agradeceria un saludo y cuando los monte comentare como me ha ido.

Pero… ¿los has comprado o no?
Dices que «… al final los he comprado y voy a montarlos en breve …» y por otra parte «… si me podeis orientar donde comprar lo agradeceria…»:silly::silly::silly:
En todo caso, yo creo que en Bellavista, mototema o vallmoto, los pueden tener.
 
 

hola nacho , si que los compre pero los discos solo, en el transcurso en que escribi este post estube buscando informacion por la red y decidi probarlos pero no contaba con lo de los muelles iba a montar los que suministran en un vendedor de repuestos para clasicas en alicante, que dice que son los muelles para el embrague de 349 o 348 pero la cuestion es ahora ,cual son los mas blandos para estos discos, puede ser que los que montan en las impalas sean mas blandos ????? o como los pido y donde .
un saludo.

Estimado mimontesa:
Minetras no encuentres unos muelles para ahi, lo que puedes hacer es tornear los que tienes ( preferible un juego que tengas por duplicado, por si te pasas montar los originales)
los muelles se tornean por la parte interior rebajando un poco el grosor del alambre, una vez que tengas el muelle al gusto deseado despues de probar, al tacto y si patina, puedes enviar un muelle a un fa bricangte para que te haga el muelle a la medida, ya que ellos lo meten en una maquina para saber la compresión y resistencia y calculan el grueso del alambre, separacion de espiras etc….
P.D( recuerda que tienes que ajustar la palanca con los empujadores o «bute» de latón que la hay de diferentes longitudes)
Un saludo

hola madriles, te comento el empujador de bronce, lo compre con los discos que suministran en bellavista, recubiertos con ferodo y me comentaron que solo fabrican una medida que es la de 105 mm, que creo que es justo lo que precisa para el cambio de los discos,. por esa parte supongo que estara solucionado pero lo que no tengo decidido es lo delos muelles,, el aumentar el diametro interior de los muelles puede ser una solucion pero algo fuera de lo normal lo comento por que los muelles son de material templado y su forma en espiras dificulta el torneado .ya se que hay herramientas que pueden trabajar el temple por lo que no lo descarto pero al comentarme lo de las casas que fabrican muelles a medida me vino a la cabeza lo de los matriceros que ellos compram muelles en varias medidas que son de colores mas o menos como las zonas segun el color son mas duros o blandos asi que de no haber nadie que me pueda documentar sobre este cambio en los muelles, me refiero que los lleve montados en su moto y nos aclare son esta medida y se pueden comprar aqui????
voy a intentar probar con los de los matriceros y si no pasare a la accion con lo de tornearlos.
un saludo madriles ya seguire comentando gracias.

estimado mimontesa:
No sé si bellavista, solo fabrica la medida de 105, pero creo que tienen mas medidas, yo compre esa y la de 95, ( aunque esta última no me acuerdo si fue a ellos) y creo que aún hay alguna medida mas. (Vespa lleva unas similares que hay que rebajarlas un poco en el diametro.)
El muelle se puede rebajar en el torno y tambien se puede con una broca con mucho cuidado , con una braca buena y a poca velocidad. tanto para rebajar en el torno como con el taladro tienes que tener la precaución de poner el muelle con las espiras en el sentido contrario al del giro de la broca para que no se enganche, asi la broca tiende a abrir ligeramente el muelle y no engancha, de la otra manera tiende a cerrar el muelle y aprisiona contra la broca. (recuerda tambien que solo es una pasada, para adelgazar un poco el muelle y si quieres rebajar mas tienes que ior con brocas gradualmente y ligeramente mas grandes no puedes ir de una sola pasada, ademas un nada en la seccion del diamtreo del alambre hace mucho )
Un saludo
 

gracias por el consejo madriles ,como dispongo de torno en mi taller voy a intentarlo le intentare rebajar de momento 0,25 mm y ire probando. ya paso a comentar, creo que provare el sabado que estoy mas tranquilo un saludo a todos.

te dejo esta web, creo que tambien fabrican a medida
http://www.cromparts.com/catg.aspx?ID=59&n=Embrague&swm=1
Recuerda que tienes que ir poco a poco para que no patine despues el embrague, si la usas solo para trial, puedes dejarla que patine un poco  en 5ª y 6ª al dar gas a fondo, en marchas cortas no patinará y ganaras bastante suavidad en la maneta. en las interzonas largas tendras que ir un poco mas despacio para que no patine y se calienten los discos
Un saludo

se me olvidaba, en el blog de nacho247, tiene unn estudio interesante sobre ese tema donde habla de los muelles y las presiones
http://nacho247.blogspot.com/2009/02/embrague-cota-3494-y-cota-350.html
Un saludo

gracias madriles, eres un sol , en cuanto me dejen un poquito me pongo manos a la obra, lo dicho ya os comentare .

Estimado momontesa:
Espero no ser pesado y no liarte, pero despues de repasar la pagina del amigo nacho247, se puede plantear otra solución.
Normalmente algunos preparadores, para que el tacto vaya mas suave, se suele hacer lo de tornear los muelles, pero eso es estando los muelles originales en la misma posición, es decir, sin comprimirlos ya que a veces para que no patine (si se aumenta la potencia al motor ) lo que se hace es suplementar con alguna arandela para que tenga mas presión el muelle comprimiendolo yhaciendo ademas el tacto mas duro ya que el muelle no trabaja desde cero…
Por otro lado, en este caso, nos encontramos con que mantenemos los mismos muelles, misma dureza y misma longitud, y lo que estamos haciendo es meter mas grueso de discos, lo que hace que el muelle se comprima, por eso esta mas duro ya que está el muelle activado y posiblemente lleguen a tocas unas espiras con otras…. si te fijas en el blog de nacho la longitud de los muelles varia según el paquete de discos que le meta, comprimiendolos… se me ocurre QUE QUIZAS, rebajando los muelles en su longitud, conseguimos que mantenga la misma dureza que con los discos originales ya que el muelle estará en reposo y mantendrá su misma presión ya que eso lo dá la separacion de las espiras y el grueso del alambre y eso no se modifica.
Pienso que seria mejor solución y mirando el blog de nacho247 puedes ver lo que comprime cada muelle y como afecta eso a la dureza, y asi determinar cuanto habria que rebajar….
Te recuerdo que esto es una opinión, y que no lo tengo probado , a lo mejor sale bien o a lo mejor tiras un juego de muelles, pero apostaria que esa seria la mejor solución. tendrias que rebajarlo bien para que no quede el muelle torcido, sino al activar el embrague cada muelle se torceria para un lado distinto haciendo que lso discos no separen bien y tocando unos con otros dejando la moto a medio embragar como si tuviera los discos torcidos, y ademas se pueden torcer los discos estropenado el juego nuevo, ya que eso hace muchisima fuerza. por eso estos muelles  tienen los extremos rectificados.
Un saludo

bueno madriles y si al final lo arreglamos ja.ja.ja… te comento me an contestado una consulta sobre los muelles que usan los fabricantes de matrices y existe la medida estandar que esta en el bloc de nacho 31,9 y se fabrica en cuatro niveles de dureza ligera ,media ,fuerte ,y extrafuerte son ,muelles rectificados y calibrados como los del embrague puesto que se usan para el retorno de las matrices y te puedo asegurar que las columnas de algunas matrices son delicadas ya que van muy ajustadas por lo que exigen que los muelles recuperen por igual. en fin solo me queda ir  a la tienda que me queda a unos 40 km los comprare y probare con distintos ajustes eso contando que tenga libre el finde.
un saludo y a seguir bien.

Hola mimontesa y El Madriles, solo quiero puntualizaros dos cosas.
La primera es que si puedes ir probando muelles de distintinta dureza, pues perfecto, aunque una alternativa es buscar los muelles de la cota 123/172, pero no sé si valdrán por diametro interno.
La segunda es que si quieres hacer un muelle el doble de duro sólo tienes que hacer una cosa y es cortarle por la mitad. Por lo que cuidado con rebajar muelles en su longitud, parece que van a ablandar por quitar precompresión, pero realmente endureces. El muelle helicoidal lo que hace es pasar una deformación de compresión (en nuestro caso) a torsión del hilo. Cuanto más corto sea el hilo, 1 mm de compresión se traduce en mucho más ángulo de torsión relativa entre la primera fibra y la última de la sección circular del hilo. No sé si me explico.
Gracias por las alusiones.

pues hola nacho , te esplicas como un libro abierto, vamos que te he entendido, logico menos espiras aumenta la dureza ya que dispone de menos recorrido en la compresion ,bueno como comente ya tengo los cuatro tipos de carga que se fabrican en la medida 31,9mm largo 16 mm diametro ext. 8 mm diametro int. paso de alambre 2,5 mm , comento que tiene varias cargas por que todas las espiras empiezan siendo planas en cargas ligeras y asi hasta que en cargas extra fuertes son redondas completamente no se si me esplico la espira me refiero al alambre del muelle los costados son redondos y parte superior e inferior planas,bueno solo me queda montar y desmontar y monta y desmontar etc hasta que encuentre el que mejor se adapte al funcionamiento del embrague .
un saludo os mantengo al dia en cuanto pueda.

Estimado mimontesa:
Por lo que comentas deben de estar torneados por el interior y en vez de tornearlo todo, lo que hacen es tornear solo un trozo asi hacen que sea en esa zona mas blando y despues empieza a ser duro, vamos como los muelles  «progresivos» de los amortiguadores….
Estimado Nacho 247:
Yo comentaba lo de recortarlos, porque en este caso, el muelle esta ya comprimido porque tiene un mayor numero de discos o como en este caso, son de mayor grueso aunque tenga menos…. al estar el muelle comprimido, tambien tiene un menor recorrido, ya que las espiras estan ya comprimidas y mas juntas entre sí, pudiendo incluso llegar a tocarse sin que llegue a desembragar del todo, aparte al estar el muelle ya comprimido, está ya haciendo mas presión, por lo que habra que hacer mas fuerza….
Yo lo que comentaba, no era recortar el muelle sin ton ni son, es decir ni a la mitad ni a 3/4…. sino solo la medida en la cual está el muelle activado, para dejarlo ejerciendo la mismo presión que haria ese mismo muelle con los discos Originales.
Me parece una cosa lógica, aunque a veces lo lógico no es lo correcto…..
Concretamente en la 349 ( de la cual te he pedido consejo sobre tu experiencia en este tema del embrague), sabes que lleva de origen 15 discos, montando los discos de origen con la «buté» regulada para que la palanca quede en la posición correcta y con cables y fundas nueva, el tacto es blando, pero duro, es decir no se puede accionar con un  dedo, se lleva bien pero al final del día quedas con el brazo machacado…. ese mismo embrague con un disco menos ( poniendo en la parte mas interna dos intermedios seguidos) y regulando la «bute» el tacto cambia como del dia a la noche, se puede accionar con un dedo, eso sí a costa de que patine un poco en 5ª y 6ª con gas a fondo, pero para hacer trial va bien… esas fueron las pruebas que hicimos, aunque al final el propietario de la moto ( que no somos nosotros) decidiera montar los 15 discos como viene de origen…. :silly:  seguro que porque no compite con ella, sino decidiria montar los 14 discos al igual que haria yo si fuese mia)
Con todo esto que quiero decir, pues que la diferencia de la dureza de la maneta esta sólo en  la activación del muelle, porque al quitar un disco dejó de estar tan activado y aunque parezca mentira se nota muchisimo como digo es como «el dia y la noche».
Hablo de mi poca experiencia personal, con el embrague de esta moto ya que solo peleé haciendo esas dos pruebas, con todo el tiempo que lleva desarmar y ajustar la «buté»…….. ahora que si cortando se hace mas duro (dejando los extremos rectificados) pues eso no lo puedo confirmar ni afirmar porque no lo he probado…. poniendo esos muelles progresivos, lo que va a hacer es que ese recorrido en que el muelle esta activado, al ser ese tramo del muelle mas blando, el muelle mantendra su dureza cuando empiece a funcionar la parte sin rebajar, pero como digo hay que contar con que las espiras estarán ya mas juntas y estos muelles de por si no tienen las espiras muy separadas, por lo que puede ocurrir que quede muy poco recorrido o separacion de espiras….
Pienso que lo ideal seria mantener la dureza del muelle original y ajustar su longitud según el paquete que se monte , pidiendo que fabriquen un  muelle a la medida, es decir mas espesor de discos muelle mas corto y menor espesor muelle mas largo, si realmente al cortarlo se vuelve mucho mas duro
UN saludo

…

ElMadriles, ya se que no ibas a cortar el muelle a la mitad o tres cuartos. Te lo decía como ejemplo gráfico, si coges un muelle de una característica de 1kg/mm (hay que hacer una fuerza de 1kg  para deformarlo 1 mm) y lo cortas por la mitad, lo habrás convertido en un muelle de característica 2kg/mm.
Existe otra posibilidad cuando pones un paquete de discos de mayor espesor, y es alargar lo pernos de los muelles (cambiarlos por unos más largos), de esa manera conservas la dureza de muelle al alargar los pernos justo en el mayor espesor que pones de discos.
De todas formas, independientemente de todos estos comentarios, en el trial clásico, tampoco se utiliza mucho el embrague. Sólo lo hacen los pilotos de mucho nivel, que llegan a parar la moto en la zona. Yo intento ablandarlo en mis motos por pura afición a la mecánica, luego en las zonas rara vez lo toco, solo en escalones hacia abajo pronunciados en los que se puede llegar a bloquear la rueda trasera. Ya tengo bastante con mantener los pies en las estriberas.  
Saludos,
 

hola a todos , os comento que ya he montado todo el embrague y la maneta va bastante suave, pero con las siguientes modificaciones que pasare a detallar cuando prueve todo en marcha ya que no la he arrancado aun, bueno ahora solo falta llenar el aceite para el embrague y     » que aceite ponemos »    alguien lleva los discos de ferodo que aceite podeis recomendar yo actualmente tengo un taller que todavia me suministra el antiguo sae 10-20 W que viene en el manual de montesa ,bueno como se que ahora hay aceites mejores ya direis que me podria ir bien un saludo a todos . a el sabado intentare correr el territorial de clasicas que se celebra en la nucia.

bueno como comente,, voy a pasar a comentaros como me ha ido todo, ayer por la tarde puse aceite del de siempre ,vamos 10-30 w y despues de todo montado, arranque y la primera impresion es buena muy buena, el embrague trabaja suave sin tirones cuando sueltas, y es progresivo en virages no arrastra cuando esta el aceite caliente de momento esto es lo que he observado como dije el sabado correre en clasicas con ella si huviese algun problema ya os contare .
al final en el cambio de embrague me he decidido por :
taldrar muelles en el torno pasar de un interior de 8,25 a 8,75 mm (made in madriles se taladra bien )
alargar palanca de acionamiento 35 mm ( nacho se lo curro mas con la maneta )
empujador araña embrague 10,5 mm
discos recubiertos con ferodo made in bellavista bañados con aceite 10-30 w
viva montesa espero que os sirva como a mi este post un saludo y gracias a todos.