Margar dijo:

Hola margar, yo no pude ver esa esivicion de soldadura pero me interesariomucho por lo que dices manetas escapes palancas de camvio etc, si tengo oido que esisten unas varillas de estaño plata «rellenas de una resina llamada flux ´´ que seguramente sea lo que dices y que la vende la casa esab de soldadura estoy haber si consigo alguna y probarla pero por lo que me andicho es como soldar a autogena y yo por suerte se algo de soldadura ,cuando lo pruebe lo suvire y pegare algunas fotos que qreo que nos interesara a mas de uno y nos ahorraremos unos cuantos eurillos ………
MOTO TRIAL MORVEDRE.

montes yo no las he probado pero he visto los resultados en un escape de aluminio y queda de cine la verdad nose si es de estaño  pero que va relleno de flux seguro chao…….

   El aluminio es uno de los metales que mayores problemas presenta a la hora de soldar, y digo soldar, no rellenar.

   Lo mejor es la soldadura en atmósfera inerte (TIG o MIG),  ya que de esta forma no hay peligro de que se «contamine» tanto el metal de aportación como el metal base (la pieza a soldar).

   El material de aportación es fundamental, y será uno u otro dependiendo del material a soldar.

   Esa varilla que comentas, Margar, debe llevar el «flux» que comenta puertogas, de manera que consigues, de alguna manera, la atmósfera inerte. Servirá para soldar el silencioso de escape al cambiar la fibra, porque se trata de rellenar (incluso se puede hacer sin aportar material) y la resistencia mecánica no es fundamental para esta aplicación, pero con el subchasis trasero, palancas de freno y demás, yo no me atrevería.

   Tened en cuenta que no es el mismo aluminio el del silencioso que el de la palanca de freno o que el del cubrecárter.

   Saludos

que da claro , mecajental lo que me interesa es lo del tubo de escape por que para una palanca de cambio, freno etc vale la pena comprarla por mas o menos 20€ pero por el tubo de escape para poder cambiar la fibra, soldar algun soporte etc con respecto a uno nuevo
sobre los 150€ mas o menos del tubo de  la gas gas 2007  que recuerdo que va junto el silencioso y el intermedio bamos todo una pieza si vale la pena ….saludos…….

hola montes ya he encontrado el articulo en internet ahora que se como se yama y como es lo pedire a la tienda de suministros industriales que hay en my pueblo para que me lo pidan pero tansolo me haria falta las varillas pues soplete tengo, bueno saludos………….

Esta es la hoja de propaganda que mencionaba en el primer post.

Hola, he probado soldar con estaño pero el problema es que es muy difícil ya que se hace demasiado liquido. A partir de esto compre un producto que se llama Durafix (de hai mi nick) y me funciono de 10, al arranque me costo pero después de un par de pruebas le agarre la mano.
Hay una banda de video en youtube, ahí se ve como es la cuestión.
Espero haber sido de ayuda. ;) ;) ;) ;) ;) 

BUUUUENOS dias a tod@s!!!
Pues yo he trabajado 8 años de cerrajero y lo que ees soldar aluminio se que tambien hay electrodos especiales para ello, lo que creo recordar es que no todos los soldadores sirver(me refiero al aparato) jeje.
Yo tengo un Lincoln tipo inverter(que trabaja sin ningun problema con poca fuerza) y se puede pero por ejemplo para soldar lo de mi subchasis pues se que no queda fuerte por eso lo de la famosa pletina.
Recuerdo que haciamos balcones de aluminio para zonas costeras por ejem.Calpe o Benidorm y recuerdo que los cordones de soldadura no quedaban muy «finos» o sea no eran perfectos, mucha burbuja por asi decirlo y eso depende para que pues es un problema…
Tambien al soldar aluminio se debe dejar unas 24 horas de fraguado o mas porque aunque no este caliente pasado un rato es imprtante que enfrie muuuy lento, lo se porque en Valencia hay un especialista en hacer chasis, basculantes y de mas(que le hace retoques a las motos de supermotard que prepara mi mecanico) y me lo estuvo explicando a ver si pillo su direccion y la cuelgo por si alguien esta interesado.
Creo que usa el Tig o Mig y queda de cine como de fabrica.
SALUDOS MATINEROOOOS!!

   Un par de aclaraciones.
   Cita:
Cita:

lo que ees soldar aluminio se que tambien hay electrodos especiales para ello…………. no todos los soldadores sirver(me refiero al aparato) jeje.
Yo tengo un Lincoln tipo inverter(que trabaja sin ningun problema con poca fuerza) y se puede

   Para soldar aluminio no se puede utilizar la soldadura eléctrica con electrodo revestido.
   Para soldar aluminio con TIG o MIG, que son los procedimientos adecuados para esta soldadura, a veces es conveniente utilizar un equipo de alta frecuencia que no todo el mundo tiene.
   Tu subchasis quedaría bien utilizando TIG, porque esa pieza sólo soporta el peso del escape y las inercias a que está sometido en saltos, baches y demás.
   Saludos

Es el manual pero en castellano: clic aqui

Es el manual pero en castellano: clic aqui

Estimado mecajental:
la soldadura TIG y MIG son relativamente modernas y recientes, hace unos cuantos años, no existian ( incluso las soldaduas por arco se estaban empezando a usar) y sin embargo se soldaba eluluminio . desde luego las soldaduras no eran iguales en su terminación y para hacer un cordón bien realizado habia que ser un muy buen profesional.
recuerdo cuando soldaban los carters con llama, pintaban con un rotulador la temperatura de fusión del aluminio, ( ya que este no coge el color cereza de otros materiales) y si te descuidabas la pieza se arrugaba y se encogia deformandose, por eso pintaban con ese rotulador y cuandocambiaba de color indicaba el punto exacto de temperatura para soldar, se fundia luminio en barra que contenia tambien fundente para facilitar  su estado liquido y limpieza del material … como te comento si no ibas a un buen profesional, el cordon era impresionante y para dejarlo bien habia que limar muchisimo, lqa herramienta que tanto le gusta a brutaco ( la radial) no se extendia mucho y en aquella epoca la herramienta era mucho mas cara que ahora y se solia limar comprando unalima redonda que se colocaba en el taladro.
posteriormente, cuando se  empezó a usar las soldaduras por arco ( las electricas)  recuerdo que tambien habia unos electrodos con recubrimiento para el aluminio  y posteriormente se pasó a las soldaduras TIG y MIG con gas inerte para evitar las soldaduras.
El aluminio es un material delicado y para que suelde bien tiene que estar muy bien limpio libre de grasa y de agentes contaminantes, en sitios especialñizados de soldadura de precisión tienen camaras con renovacion y purificacion de aire, ya que el polvo y los gases en suspensión afectan mucho a la soldadura, ( si enciendes una moto, la apagas y en ese mismo local , aunque este la puerta abierta, sueldas, la soldadura no queda igual de brillante y pura ).
esta claro que con los años , la tecnologia avanza y evoluciona, pero las cosas se hacian antes igual. se fundia aluminio, pero al principio hiba por su propio peso, posteriormente se usó la presion para inyectar el aluminio liquido y actualmente se usa el vacio ( el aluminio fundido queda casi como agua y si lo centrifugas sale disparado, ya he probado yo a centrifugarlo sin exito). en la epoca de los romanos y anteriores ya se fundia bronce y esas fundiciones soportan la erosión y corrosión de miles de años, señal de que eran buenas exentas de impurezas y poros)
P.D ( lo que no doy localizado , quizas dejaron de fabricarlo son los electrodos de aluminio para soldar con arco)
Un saludo
   
 

Hola!
El_Madriles, si que siguen existiendo los electrodos de aluminio para soldar con arco. Hace exactamente un par de semanas un amigo me soldó unas rajitas que tenía el escape intermedio de mi raga con una eléctrica y los electrodos que comentas.
La verdad es que ha quedado de cine, aunque no dudo que con soldadura TIG o MIG el resultado habría sido mejor.
Decir que mi amigo consigue los electrodos en una empresa que suministra materiales a las cerrajerias. Lo que no sabria es el precio que tiene cada electrodo, aunque creo que son algo mas caros que los normales.
Espero haber sido de ayuda.
Saludos!!!!!

   Sobre la soldadura de aluminio se puede hablar todo lo que queráis y mucho más.
   Sobre los diferentes tipos de aluminio todavía se puede hablar aún más. No es lo mismo el aluminio de la cantimplora que el aluminio del basculante. Es más, no se trata de aluminio puro, sino de una aleación, que puede tratarse de cobre, manganeso, etc.
   Empezando por esto último, no se puede generalizar la soldadura de aluminio, porque dependerá de si se trata de un aluminio de la serie 5000, de la serie 6000 o de la serie 7000. No tienen nada que ver uno con el otro, no sólo con respecto a los componentes de su aleación, sino a la resistencia mecánica y resistencia a la temperatura y efectos de ésta sobre el material.
   Una cosa es soldar, y otra muy distinta es colocar un pegote. También hay pegamentos milagrosos, pero en la soldadura de los metales no hay milagros.
   El anuncio que han puesto en esta página habla de una especie de electrodo para soldar aluminio, pero, ¿Qué aluminio? ¿Sirve para la cantimplora? Seguro que sí. ¿Sirve para el basculante? Seguro que no.
   Y no hablo de oídas, sino que hablo porque conozco el tema. La soldadura del aluminio siempre ha sido un hándicap en el mundo de la industria, y yo estoy bastante informado de ello, como acredita la siguiente imágen.
     (suprimida imagen)
 
   Saludos

Estimadop bengasgas:
te agradezco muchisimo la informacion, ya que asi puedo mirar de conseguirlos, ya que una maquina para soldar aluminio con gas inerte y que sea decente no baja de los 3000 Euros, ya que tiene que ser maquinas de corriente continua y corriente alterna  ya que creo recordar que el aluminio se suelda con AC sino no va. y ese tipo de maquinas ya son caras, ya que las que son solo de corriente continua ya las hay a partir de 250-300 euros  pero son para soldar acero y hierro.
P.D( esa es la informacion que me dijeron en una tienda especializada en soldaduras, si me estan «vendiendo la moto» para intentar colarme una maquina mas cara …. ya no lo sé, por eso cuento lo que me contaron )
Un saludo

Estimado mecajental:
esta claro que el aluminio tiene muchas composiciones, ya que suelen ser aleaciones el aluminio por si mimso no tiene dureza, es muy duztil, y se utiliza por su ligereza nop por su dureza por eso hay que «alearlo» puede tener magnesio como mayor componente u otros…. por eso es tan dificil soldar aluminio, porque cada aluminio ( aleacion) tiene sus componentes y su material de aporte o soldadura, por eso hay que saber muy bien que tipo de aluminio es para usar la soldadura adecuada, ese es el mayor problema porque si sabes que aluminio es y su composición usas la soldadura adecuada y punto. el problema radica cuando los fabricantes no especifican que tipo de aleacion es, deberian estar obligados a marcarlo en las piezas, pero generalmente marcan la fechas de fabricacion y el nº de referencia de la pieza,  yo hasta dudo de que los «fabricantes montadores» ( gas gas sherco montesa etc… ) sepan de que material son esas piezas, ellos las encargan de un material concreto adapatado a un presupuesto y me imagino que se tienen que fiar, ya que  no analizan las piezas a ver su el fundidor de dichas piezas les está engañando… ( eso fue uno de los problemas que gasgas tuvo con algunas piezas el modelo pro cuando lo sacaron a la venta modelo del 02-03, que parece ser que les faltaba una fase del tratamiento de dureza)
Un saludo 

   Así como el Arias Paz es el padrenuestro de la mecánica de automoción, el Riesco es el padrenuestro de la soldadura. A continuación, ElMadriles, te pongo dos de sus páginas donde te aclara las dudas acerca de qué equipo comprar para soldar aluminio. O sea, que en la tienda parece que querían venderte la moto.

 
      Hay equipos inverter de soldadura con arco por menos de 500 euros que tienen la posibilidad de soldar con TIG. Sólo habría que comprar la pinza con sis mangueras y la botella de gas.
 
Cita:

el aluminio por si mimso no tiene dureza, es muy duztil, y se utiliza por su ligereza nop por su dureza

   No tiene nada que ver la dureza con la ductilidad (simplemente a título de aclaración).
  
Cita:

ese es el mayor problema porque si sabes que aluminio es y su composición usas la soldadura adecuada y punto. el problema radica cuando los fabricantes no especifican que tipo de aleacion es, deberian estar obligados a marcarlo en las piezas, pero generalmente marcan la fechas de fabricacion y el nº de referencia de la pieza,

   Eso mismo ocurre con los aceros. ¿De qué acero está hecho el chasis de tu moto? Muchas veces rompe el chasis y se suelda con el primer electrodo que aparece por casa, y eso no es correcto. Si aún encima se trata de aceros aleados, la cosa se complica porque además del material de aportación adecuado, es necesario un precalentamiento, una temperatura constante durante la soldadura y una velocidad de enfriamiento adecuada.
   Estoy muy sensibilizado con las soldaduras de aluminio porque he sabido de accidentes ocurridos debido a «chapuzas» hechas con estos productos milagrosos que se anuncian como los de la teletienda de la tele, pero que nadie conoce ni utiliza en el mundo de la industria especizalizada, en este caso, la del aluminio.
  
Saludos

Estimado mecajental:
según los pocos conocimeintos que tengo sobre soldadura, (ya que no soy soldador) , sobre TIG y MIG-MAG, es el uso del gas inerte, en la TIG  (Tungsten Inert Gas), el gas inerte no forma parte activa de la soldadura por lo que es un gas simplemente para proteccion de la oxidacion, ademas se utilizan puntas de tugsteno y la soldadura es por aporte y se susa para superficies de poco espesor. sinembargo la soldadura MIG-TIG (MIG (Metal Inert Gas) y MAG (Metal Active Gas).
la soldadura TIG se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente que normalmente, como indica el nombre, es de tungenoel cordon de soldaduraa debe ser añadido externamente, a no ser que las piezas a soldar sean específicamente delgadas y se funda por lo que el metal de aportacion  debe ser de la misma composición o similar que el metal base; incluso, en algunos casos, puede utilizarse satisfactoriamente como material de aportación una tira obtenida de las propias chapas a soldar.se trabaja con corrientes continua y alterna
 En la soldadura MIG, como su nombre indica, el gas es inerte; no participa en modo alguno en la reacción de soldadura Su función es proteger la zona crítica de la soldadura de oxidaciones e impurezas exteriores.
En la soldadura MAG, en cambio, el gas utilizado participa de forma activa en la soldadura. Su zona de influencia puede ser oxidante o reductora, ya se utilicen gases como el dioxido de carbono  o el argón mezclado con Oxigeno, además, sólo se puede usar para soldar acero, ambas ( la MIG-MAG)  suelen ser con hilo continuo mientras la TIG es aporte manual como la soldadura por llama Oxigeno-Acetileno.
P.D para aluminio parece ser, según me dijeron en esa tienda, tiene que ser con corriente Alterna y con polaridad inversa, y las maquinas de esas caracteristicas son mucho mas caras, ya que las de los precios que comentas son de corriente continua y polaridad directa. Parece ser que la corriente alterna da menos amperaje que viene bien a la hora de soldar aluminio porque por asi decirlo » no se derrite tan facil».  ¿por lo que comentas esto es un rollo del vendedor porque se podria soldar con una inverte de Corriente continua sidmepr que tenga el gas de proteccion?
Un saludo

Cita:

según me dijeron en esa tienda, tiene que ser con corriente Alterna y con polaridad inversa, y las maquinas de esas caracteristicas son mucho mas caras, ya que las de los precios que comentas son de corriente continua y polaridad directa

      Pues en esa tienda no te están informando bien, porque en corriente alterna no hay polaridad que valga.
      Como puedes ver en las imágenes del libro que te puse, puedes soldar el aluminio con TIG y con corriente contínua, y para ello, por menos de 400 euros tienes este equipito de la marca Castolín (en mi curro hay varias, costaron 600 euros cada una hace tres o cuatro años y van muy bien). Tendrías que comprar la pistola y la botella de argón.
    
    
 
      Esta es una de las marcas punteras en soldadura y sus productos son caros. Seguro que las hay por la mitad de precio.
      Saludos
 
  

Estimado mecajental:
no entiendo nada, a veces me descolocan tus comentarios, ya que en el lugar de tu trabajo tienes medios personales y tecnologicos a tu alcance y puedes dispner y hacer cosas que los demas no podemos, y me parece que con la maquina de soldadura pasa lo mismo . aqui no estamos hablando de la maquinaria para soldar un reactor de una central electrica ni nada por el estilo, sino de una maquina casera, para hacer chapucillas.
las maquinas de corriente continua que sueldan aluminio , ( que seguramente son las que teneis en vuestro trabajo) son una cacharros del copón, trifasicos y sueldan lo que les echen, eso sí valen una pasta ( estamos hablando de cifras de 7 nº de las antiguas pesetas) tienen tecnologia de impulsos y todo eso.
las maquinas pequeñas ( para chapucillas) las tig las hay de corriente  , DC  y AC/DC ( que no son los australianos esos) .las maquinas DC sueldan aceros y hierros y las maquinas AC/DC pueden soldar aluminio poniendola en  corriente AC, es nmas dificil de soldar pero parece ser que en esa posición la maquina tiene capacidad para romper la capa de alumina (oxido que impide soldar bien el aluminio) y soldar . parece ser que el gas inerte ( argon) no rompe la capa de alumina, lo que hace es que una vez rota esa capa el gas evita la oxidacion y favorece que la soldadura penetre y suelde. lo de la poklaridad nose para que es, pero vi que cuando sueldan acero tienen la maquina con una polaridad y para soldar aluminio la cambian ( cambian la manguera de polaridad) a parte de poner unos tugstenos especiales para aluminio , van por colores y creo que ponen el verde.
llevo bastante tiempo mirando este tema y no me decido a comprar una maquina por el precio ya que como no soy profesional el uso va a ser ocasional y no me hace gracia ninguna gastarme entre 2000-3000 pavos para tenr una maquina que usaré  «cuatro veces» al año. ( ese es el precio para una maquina que te garantizan que suelda aluminio, ) hay otras maquinas por 400-500 pavos ( ed ahi para arriba) que sueldan acero perfectamente pero no valen para aluminio tal y como vienen  de fabrica.
el precio excesivo de una maquina a otra , no tiene sentido ya que las piezas a mayores novalen ese dinero, es mas si desarmas una maquina y la ves por dentro te da la risa
he mirado en muchas webs de maquinas y foros de soldadura y en todos hablan de que «Para soldar Aluminio se necesita nada mas que corriente alterna y alta frecuencia, y el gas inerte » 
he mirado paginas de CEBORA, MILLER, FRONIUS THERMALARC (segunda marca de miller)….y todas andan por esos precios… que se puede soldar con las otras, eso no te lo discuto, si lo coge un buen profesional y a lo mejor usando productos y tecnicas especiales, seguro qeu sí, algo parecido que si Bou coge la bici y hace las zonas que nosotros o hacemos ni en moto….
P.D ( la soldadura esa que dicen que va con fuego, es a base de estaño, yo la que comente hde hace varios años atras, es fundición de aluminio, era con el soplete de acetileno derritir varilla de aluminio y aportar en el objeto a soldar previa temperatura del mismo para que pegue, eso es realmeten dificil ya que en vez de soldar la mayoria de las veces ( siempre si no eras un buen profesional) terminabas fundiendo la pieza.
Un saludo

Cita:

las maquinas de corriente continua que sueldan aluminio , ( que seguramente son las que teneis en vuestro trabajo) son una cacharros del copón, trifasicos y sueldan lo que les echen, eso sí valen una pasta ( estamos hablando de cifras de 7 nº de las antiguas pesetas) tienen tecnologia de impulsos y todo eso.
 

   Si, tenemos máquinas de esas, pero la máquina de yo te propongo y cuya foto se ve en el mensaje anterior es una máquina para colgar al hombro y soldar subido a una escalera, cuesta menos de 400 euros, es monofásica, consume 16 amperios (un poco más que la lavadora en el programa de lavado en caliente). No estamos hablando de tecnología sólo al alcance de la industria. Es una máquina que cada vez más gente tiene en su casa porque sirve para soldaduras de bricolage y soldaduras profesionales, siempre dentro de las limitaciones de corriente y de espesor de electrodo. En cualquier ferretería de Coruña las tienes.
 
Cita:

hay otras maquinas por 400-500 pavos ( ed ahi para arriba) que sueldan acero perfectamente pero no valen para aluminio tal y como vienen  de fabrica.

   Las hay que vienen con el kit para TIG incluído pero sin botella de gas. En la mayoría de ellas, tendrías que comprar el conjunto pinza-manguera y la botella., lo que supone la cuarta parte de lo que cuesta la máquina (hablo de una pinza de andar por casa, no una «pro»).
 
Cita:

Para soldar Aluminio se necesita nada mas que corriente alterna y alta frecuencia, y el gas inerte

   Como puedes ver en las páginas del libro, eso no es exactamente así.
 
   Yo, esta pieza, la soldaría con alta frecuencia, sin ninguna duda, porque no quiero arriesgarme a hacer una soldadura con poca garantía en un sitio tan comprometido:

 
   Sin embargo, esta otra pieza la soldaría con esa maquinita que te recomiendo sin la más mínima duda, porque no soporta cargas elevadas ni compromete la seguridad:

  
Cita:

como no soy profesional el uso va a ser ocasional y no me hace gracia ninguna gastarme entre 2000-3000 pavos para tenr una maquina que usaré  «cuatro veces» al año. ( ese es el precio para una maquina que te garantizan que suelda aluminio, )

   Pues entonces tu máquina es la inverter. No podrás soldar con garantías el basculante si te rompe, pero podrás soldar el silencioso cuando cambies la fibra.
   Dentro de unos días tengo que soldar unas piezas de aluminio de la GasGas que estoy preparando, y lo voy a hacer con esa máquina. Me tomo como deberes hacerte unas fotos detalladas del proceso.
   Saludos

Completamente de acuerdo contigo mecajental. Tengo la misma Castolín (de las mejores marcas) que has mostrado y suelda muy bien.
Las hay desde unos 300€., pero no puedes estar todo el día a tope de fuerza porque la quemas.
El mismo subchasis de beta que aparece en la foto lo soldé con electrodos de AL. lo único es que no queda tan fuerte como con el tig, para ello me tengo que dezplazar a mi tornero habitual y soldarlo yo con el tig. (hay confianza y es motero)
Los AL. aleados de nuestras motos se resienten con el calor de la soldadura, es decir, se hacen mas blandos y moldeables después de recibir
tremendas temperaturas «de cocción»,  p. ejemplo, las manetas,  palancas de freno y cambio, al soldarlas se quedan más flexibles, luego se vuelven a doblar con más facilidad.
Hace tiempo le puse a una de mis máquinas de hilo, el interior de teflón, con una botella alquilada de argón para soldar aluminio y no me convenció nada,
no fundía bien hacia adentro además en mi empresa AL. hay poco, hierro y acero para regalar. (tractores, camiones, machacadoras, molinos y alguna moto)
Para cosas donde tenga que penetrar la soldadura, como la botella de horquilla que muestras es mejor el tic, para chapas limpias de AL. (luminosos, estanterías, etc…) las de hilo son más rápidas, los electrodos son más imprecisos, pero con buena mano y mucho pulso sacas el trabajo.
 
Saludos

estimado mecajental:
espero ansioso ese reportaje, y gracias por aclarar mis dudas. esto es como ir al medico, te dice lo que tienes, paraconfirmarlo te vas a otro para tenr una segunda opinión y te dice todo lo contrario, ya te lió, al final vas a un tercero para ver si coincide con alguno, pero  resulta que da otra opinión diferente entonces ya la cagaste, vaya lio quien tiene la razón? … pues asi estoy yo un poco, en la tienda una cosa, el colega otra, ahora tú otra…. :silly::silly::silly:
Un saludo
 

Cita:

pues asi estoy yo un poco, en la tienda una cosa, el colega otra, ahora tú otra….

   Normal. Pero lo que yo digo, lo digo, independientemente de que lo haya vivido o no, porque lo dice el libro.
   Y para salir más de dudas, la próxima soldadura que haga (no la haré yo, sino alguien más experto con la pinza) y de la que pondré fotos, será la de un subchasis igualito al que le rompió a ARTUNAGER. La cosa no es fácil porque se trata de una pieza fundida, peqo quedará bien para la carga que soporta (es la del lado opuesto al escape).
   Saludos

   Una vez más, se ha cumplido la ley de Murphy, y la cámara se quedó sin batería justo en el momento menos oportuno. Tuve que hacer las fotos con un móvil y no pude pararme mucho.
   El tipo de aluminio a soldar es una incógnita porque sabe dios de qué está hecho ese subchasis, pero lo que está claro es que es de fundición, por lo que después de la soldadura sería necesario un enfriamiento lento, con la pieza envuelta en manta de fibra de vidrio o similar, cosa que no se hizo en este caso porque se trataba de una prueba.
   El equipo de soldadura consta de la máquinita inverter Castolin Power Max de 400 euros, (monofásica, consumo de 16 amperios), pistola portatungstenos y botella de argón.
   Se probó primeramente con polaridad directa, y se llegó a la conclusión de que era mejor con polaridad inversa (fundamental la limpieza de la pieza a soldar).
   La varilla de aportación era una ER5356 (aluminio-magnesio) no era la adecuada, pero no había otra.
  

 
   Este es el resultado:

 
   Igual que ocurre con la soldadura de los aceros, el material de aportación es fundamental. Una soldadura con un metal de aportación no adecuado para el metal base a soldar, no es una soldadura correcta. Para esta pieza en concreto, puede valer porque no está sometida a cargas excesivas, pero utilizando la varilla adecuada hubiese quedado perfecta.
   Conclusión: el equipo no es el problema. El problema es conocer la composición del aluminio a soldar, para poder elegir el metal de aportación adecuado y el enfriamiento necesario, si procede.
   Lamento que la calidad de las fotos no sea buena, pero habrá más soldaduras y habrá más fotos.
   Saludos

Estimado mecajental:
Muchisimas gracias por la informacion, me ha sacado de muchas dudas, ya que los subchasis es » bastante gordo» y me imagino que se haria una preparacion en  angulo pare que haya mas relleno que penetración, puesto que la intensidad  (16 Amperios) me pare poca, pero bueno como bien dices el problema no es la maquina sino el profesional y saber en todo momento lo que hay que hacer.
P.D ( me alegra saber que no estaba del todo perdido, o «engañado»  lo digo por  el tema de invertir la polaridad)
Una maquina interesante a ese precio.
Un saludo

Cita:

me imagino que se haria una preparacion en  angulo pare que haya mas relleno que penetración, puesto que la intensidad  (16 Amperios) me pare poca

   Un momento, no nos confundamos. Los 16 amperios es el consumo de la máquina, no la intensidad de la corriente de soldadura, que en este caso se hizo con unos 80-100 amperios. Te puse ese dato para que te des cuenta de que es una máquina que se puede enchufar en cualquier enchufe de potencia de casa.
   En cuanto a la preparación, nada de nada. Se trataba de una prueba, y sería un coñazo tener que estar sujetando la pieza en la posición adecuada con los bordes biselados, por lo que se presentó una pieza junto a la otra por las caras de rotura.
   Hace poco también compramos una máquina pequeña de MIG-MAG. Costó unos setecientos y pico euros (creo que ahora cuesta menos) y nos la suministró Torres y Sáez, creo recordar. Además es «de marca», 230V, 16A (se puede enchufar en casa). En esta página están sus características:
http://www.mylincolnelectric.com/Catalog/equipmentdatasheet.aspx?p=60193
 Quizá sea tu opción si quieres gastarte algo más y tener un equipo más profesional. Viene con la devanadera de hilo y todos los accesorios necesarios. Eso sí, no tiene fuente de alta frecuencia, y es que por ese dinero… Es esta:

 
   Saludos

Hola a todos:
300-400 euros más el material de aportación, más las mangueras y pistola más la botella de gas…. El otro día pedí soldar el intermedio de mi GG que estaba rajado así como un refuerzo que le puse al silencioso y me cobraron 30 euros. Por tanto, a partir de la soldadura 12-15 empezaría a ser rentable la maquinita de la que habláis. Bufff, complicada decisión, no me he visto en la necesidad de soldar aluminio 15 veces.
Espero que por decir eso no empiece a tener roturas en mis aluminios (porque creer en las meigas no creo, pero haberlas haylas).
Saludos

   Tampoco se trata de rentabilizar todo lo que te apetece comprar. Los hobbies no se rentabilizan. ¿Alguno que no trabaje de mensajero o en Telepicha es capaz de rentabilizar una moto?
   Hay gente que no sólo repara sus motos, sino que repara sus lavadoras, sus coches, las verjas de sus casas, las de sus amigos y familiares,… Yo tengo mogollón de herramienta y nunca me ha preocupado el tema de la rentabilidad en ese sentido. Tampoco me ha preocupado nunca la rentabilidad de las cervezas que me tomo y los caprichos que me compro.
   Tampoco se rentabiliza la ropa de marca, y hay gente que se gasta un pastón en ella. Cada uno tiene sus aficiones, y ninguna de ellas es rentable.
   Saludos

Hola a todos:
Mmmm, tenemos puntos de vista distintos en este tema y no creo que converjamos hacia una única opinión de modo que centrémonos en el hilo del post.
Estoy ansioso porque lleguéis a una conclusión sobre la mejor máquina para soldar aluminio en nuestras «chapuzas» caseras. Si sale bien de precio y creo que me salga rentable ;);) , quizás la compre.
Saludos

   Creo que la conclusión está sobre la mesa. Para las chapuzas caseras y a un precio «asequible» lo mejor es una inverter que sirva para TIG, que servirá también para soldadura con cualquier tipo de electrodo revestido . Cabe en un cajón, pesa muy poco y se obtienen resultados profesionales.
   Aunque, insisto, tan importante como el equipo es la elección del material de aportación y la técnica a emplear en cada caso.
   La máquina de la que estábamos hablando pertenece a una de las mejores marcas del mercado, pero las hay de otras marcas menos conocidas y mucho más baratas, que para esas chapuzas sirven perfectamente y ofrecen resultados tan buenos como las mejores.
   Saludos

Hola a todos:
Una duda de ignorante en el tema. En los diagramas que he visto en varias páginas sobre soldadura TIG da la sensación que el gas sale por la misma manguera que tiene el electrodo de tugsteno y que el hilo de aportación va por fuera. Mi pregunta es, cómo se acopla la botella de gas a la manguera del electrodo de tugsteno dado que esa manguera va conectada a la máquina TIG.

Saludos y gracias por la paciencia.

Por cierto, en Ebay hay máquinas de esas bastante baratas, italianas, no sé si serán buenas.
Saludos

Hola a todos:
Cuanto más leo, más perdido estoy. Creo que me pasa como a ElMadriles. Al parecer hay máquinas TIG y MIG que pone NO GAS. ¿Eso qué significa, que no necesitan gas o que esta máquina no contiene la botella de gas y la tienes que comprar aparte?.
Por cierto, en Ebay también hay máquinas MIG/MAG bastante baratas.
Saludos

Cita:

Mi pregunta es, cómo se acopla la botella de gas a la manguera del electrodo de tugsteno dado que esa manguera va conectada a la máquina TIG.

   En realidad hay dos mangueras hasta la pistola, una de las cuales lleva el gas y la otra la corriente. Esta es la pistola, donde se ve un extremo de la doble manguera:

 
y este es el otro extremo, que se conecta a al equipo y a la botella:

 
Cita:

Al parecer hay máquinas TIG y MIG que pone NO GAS. ¿Eso qué significa, que no necesitan gas o que esta máquina no contiene la botella de gas y la tienes que comprar aparte?.

   La soldadura TIG siempre lleva gas. Si en el catálogo de una máquina TIG pone NO GAS, querrá decir que no suministran la botella, supongo.
   Sin embargo, la soldadura MIG-MAG puede o no hacerse con gas. La MIG (metal inert gas) se hace con gas inerte, generalmente argón, que no reacciona con la soldadura. La MAG (metal active gas) se hace con un gas activo que puede llevar una proporción de argón, porque en este caso, el gas reacciona con los productos de la soldadura para conseguir ciertos efectos.
   Pero además, la soldadura MAG puede hacerse con hilo tubular, de manera que la varilla de metal de aportación es hueca y lleva en su interior los productos necesarios para conseguir la reacción que se busca durante la soldadura. En este caso, puede hacerse con gas o sin gas.
   Esta es la pistola de la máquina MIG-MAG que puse en uno de los mensajes anteriores:
 
 
   Tanto en las soldadura MIG como en la MAG, para las que se utiliza el mismo equipo, el arrastre del hilo es automático, o sea, que va saliendo de la pistola automáticamente a medida que se va consumiendo. Puedes utilizar una sola mano.
   En la soldadura TIG necesitas las dos manos, una para la pistola y otra para aportar el material, a no ser que hagas soldadura autógena, en la cual no es necesario aportar material, ya que la soldadura se realiza por la propia fusión del material de la pieza a soldar.
   Esta es, a grandes rasgos, parte de la historia, pero hay más, porque la soldadura es todo un mundo.
   Saludos

Gracias por la respuesta pero sigo algo ofuscado:
En la foto que muestro yo de la máquina TIGMIG (se supone que es TIG), la pistola que tiene no se parece en nada a la primera que has enseñado (la de doble manguera) que entiendo es de TIG y se ve perfectamente su funcionamiento. Sin embargo la pistola que muestro en la TIGMIG se parece a la segunda que muestras tú (MIG/MAG). Esa pistola va directamente conectada a la máquina y yo no le veo la conexión a la botella ni cómo va el hilo de aportación por su interior. Lo siento, está claro que no he visto una máquia de esas funcionando de cerca y me guío de lo que veo en catálogos.
Saludos

Cita:

Sin embargo la pistola que muestro en la TIGMIG se parece a la segunda que muestras tú (MIG/MAG). Esa pistola va directamente conectada a la máquina y yo no le veo la conexión a la botella ni cómo va el hilo de aportación por su interior.

   Esa máquina, tal y como se vé en la foto, está dispuesta para soldadura MAG, o sea, sin gas y con hilo tubular.
   El hilo de aportación viene por dentro de la manguera hasta la pistola, y en alguna parte de la máquina (normalmente en la parte trasera en este tipo de máquinas portátiles) hay una devanadera donde se acopla la bobina de hilo (esta última sí se ve en la foto).
   Saludos

Gracias por las respuestas y una última duda:
Hace tiempo creí leer en algún sitio que había máquinas TIG con aportación controlada del hilo, es decir, un dispositivo que permitía regular la aportación automática de hilo dejándote la otra mano libre. ¿eso existe o recuerdo mal?.
 
Saludos

   Sí que existen, pero su uso no es muy habitual, y mucho menos para chapucillas caseras, que al final es lo que buscamos.
   Esta que te muestro lleva el sistema de arrastre y la bobina en la propia pistola:

   No te la recomiendo porque encarece mucho el equipo y complica la preparación.
   Saludos

Esa última es la que le voy a pedir al negrito Baltasar, que este año me he portao:lol: :woohoo: :)  jeje
 
¿Se podrá soldar otros metales como el bronce o el cobre con ella?

Cita:

¿Se podrá soldar otros metales como el bronce o el cobre con ella?
 

   El cobre y sus aleaciones (bronce, latón,…) se pueden soldar con TIG o MIG, pero volvemos a lo comentado anteriormente: el problema no es el equipo, sino el procedimiento de soldadura, el metal de aportación, etc…
   Y, por supuesto, hablamos de soldaduras de resistencia, y no de las soldaduras blandas que utilizan los fontaneros, generalmente con estaño, en las que lo que se busca es estanqueidad de las tuberías y no resistencia mecánica.
   Saludos

Hola a todos:
Quizás me equivoque pero le veo una pega a esas pistolas TIG o MIG y es la capacidad de soldar en sitios estrechos. Me explico, con un electrodo puedes acceder a soldar a un sitio casi tan estrecho como el electrodo mientras que con la TIG necesitas sitio para la pistola y para el hilo de aportación. Este problema creo que se dará en pocas ocasiones pero en un par de soldaduras que he hecho con arco, seguro que hubiera tenido ese problema con el TIG (entre nosotros, Ojala hubiera tenido un TIG para tener ese problema :lol:)
Saludos

Cita:

con un electrodo puedes acceder a soldar a un sitio casi tan estrecho como el electrodo mientras que con la TIG necesitas sitio para la pistola y para el hilo de aportación

   Podríamos decir que así es.
   Pero ten en cuenta que la punta de la varilla de tungsteno de la TIG la puedes sacar más de la pistola y puedes aumentar la presión del gas en el regulador para que el chorro del mismo alcance el baño de soldadura.
   En el caso de la MIG también puedes sacar más hilo y aumentar presión de gas.
   Saludos

La máquina de campo excelencia es la de electrodo convencional, éstas de hilo contínuo y tic son más para talleres
que para colgarte con ellas en las vigas de una nave industrial a 6 metros del suelo o por fuera de un barco mercante.
:cheer: :cheer::cheer::cheer::cheer::cheer:

Hola a todos:
Hoy he visto una máquina MIG en L&M de las que sueldan sin gas por unos 290 euros. Sé que necesitan hilo tubular que es más caro que el normal. Mis dudas son:
-¿Mucho más caro el hilo tubular que el otro hilo+gas+incremento en el precio de la máquina?
-¿La calidad de la sldadura es la misma con gas que sin gas?
– ¿La MIG sin gas, suelda aluminio (con el hilo adecuado, claro)?
 
Gracias.

   Ahí ya no me puedo mojar, por lo que sólo te contestaré a la segunda pregunta:
Cita:

-¿La calidad de la sldadura es la misma con gas que sin gas?

   La calidad de la soldadura no depende tanto de si se hace con gas o sin gas, ya que si se hace sin gas es porque el hilo tiene en su interior los elementos necesarios para inertizar el proceso o complementar la soldadura con los componentes necesarios.
   Lo que no entiendo muy bien es la opción de compra de una máquina MIG sin gas cuando para tener el gas lo único que hace falta es una manguera para llevarlo hasta la pistola, y eso no debiera encarecer mucho el equipo (la botella aparte).
   Mi consejo es que, si estás tan interesado en una máquina en condiciones, espera un poco más, ahorra un poco más y cómprate una máquina como es debido. Si compras esa de 290 euros, a medida que la vayas utilizando echarás de menos el gas y podrías terminar arrepentido de esa compra.
   Saludos

Hola a todos:
Quizás tengas razón, tendré que madurar más esta decisión. Creo que todos queremos siempre herramientas buenas en nuestro propio «taller» pero creo que me pasa como a ElMadriles (voy un paso o dos por detrás de él): realmente lo que quiero es poder hacer lo que no puedo con la soldadora de arco que tengo, es decir, soldar chapas delgadas y soldar aluminio medianamente resistente (no chasis pero sí escapes, subchasis, manetas o cosas así). A eso quisiera añadir que la máquina no sea excesivamente cara, ni voluminosa ni engorrosa de utilizar :lol:. ¡OLEEE!, o sea, BBB: Bueno, Bonito y Barato.
¿Difícil, eh?
Gracias por la paciencia

Hola a todos:
Una última. Uno de los accesorios que tienen las tig AC/DC es un pedal que no sé exactamente para qué sirve. Parece ser que para controlar el pulso de la señal, pero no sé si eso en necesario para algo.
Saludos

   En principio, ese pedal es para regular la intensidad mientras estás soldando, porque algunas técnicas de soldadura requieren esa variación de intensidad durante la operación.
   Si la máquina puede soldar a pulsos y tiene fuente de alta frecuencia, la regulación de estos parámetros se hace en el propio panel de la máquina.
Cita:

Una última.

   Habrá más. Pero tú dispara, que no hay problema.
   Saludos

Hola todos:
Pues tengo al alcance una Tig/MMA AC/DC 200 Amp con un antorcha, manguera, varios tugstenos y complementos para la antorcha y cable de tierra por 600 euros. No incluye pedal, ni regulador de gas, ni la botella.
¿Me lanzo a por ella?
Saludos

Cita:

¿Me lanzo a por ella?
 

   Es que con los datos que das es difícil aconsejar. Es como si pides consejo para comprar un coche con motor 2000 y llantas de 18″ sin decir qué tipo de motor.
   ¿No tienes un cuadro de características de la máquina? ¿Una marca? Hay otros parámetros importantes que hay que exigir a un equipo de soldadura, como la tensión de vacío (mínimo 80 voltios), la intensidad de cortocircuito (para un factor de marcha del 100%, que será mucho menos de esos 200 amperios) y el factor de marcha (indica la capacidad para soldar sin sobrecalentamiento del equipo. Por ejemplo, un factor de marcha del 80% indica que no puedes soldar durante más de 8 minutos por cada 10 minutos de trabajo).
   En definitiva, el equipo que necesitas ha de ser del tipo de intensidad constante (característica descendente) para asegurar que la intensidad no varía mucho al variar la longitud del arco. De esta forma, se consigue más estabilidad del arco.
   Saludos

Hola a todos:
http://cgi.ebay.es/Fortune-TIG-200A%5B….]240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Pedazo link
Saludos

   Nadie vende duros a cuatro pesetas, y esa parece mucha máquina para tan poco precio.
   Quizá sea una ganga, pero para empezar, la tensión de vacío no es muy alta, que digamos: (No load voltage = 56 V).
 
   Aparentemente, parece que puede soldar mediante arco pulsado, aunque entre paréntesis dice :(Only suit for TIG Pulse Mode machine). ¿Esta no tiene esa opción? ¿Por qué la menciona entonces? Lo mismo ocurre con otras funciones que dice que sólo están disponibles en ciertos modelos de máquina que parece que no se corresponden con esta.
   Ten en cuenta también que los gastos de envío cuestan casi tanto como la máquina (230 libras).
   Si te gusta esta, asegúrate de que lo que ofrecen es en realidad lo que venden.
   Saludos
 
  

Hola a todos:
Todas las opciones de las que hablas, esta máquina las tiene, sólo que funcionan en el modo TIG pulsado y no en modo Arco, por ejemplo.
Sólo hay una que no tiene y es la de Arc Force Control (el mando 15) que sólo está para la máquina TIG 250/315 acdc que no es ésta, claro.
Lo dicho, pretendo poder soldar chapa fina y aluminio, y si algún día se tercia, una soldadura fuerte en aluminio en condiciones. ¿Esta me puede valer o las hay más baratas y suficientes para mí?.
Saludos y perdón por el consultorio sentimental.
P.D.: Por cierto, ya me he pedido el Riesco. En efecto, parece ser un clásico

Hola todos !!
Ayer rompi la maneta del embrague   Hoy la he soldado.
 
Maquina de soldar

 
Maneta rota
 

 
Preparada para soldar
 

 
Maneta ya soldada y varilla de soldar aluminio.

 
Maneta pulida lista para montar y ser rota de nuevo:lol:

 
Saludos B)

   Te ha quedado muy bien.
   Mójate y dinos cómo la has soldado. Ya vemos que has utilizado TIG, pero, ¿Contínua, alterna, alta frecuencia, pulsante…? ¿Qué varilla has utilizado?
   Saludos

Bueno…   la soldadura no es mi fuerte, aunque soy capaz de soldar casi de todo.  Se suelda con corriente pulsada, con gas  Argón y la máquina es monofásica. La varilla la compran a peso, viene sin etiqueta, por lo que no se muy bien el componente de esa varilla, eso si, lleva grabada la referencia M 5356.
Saludos

Cita:

no se muy bien el componente de esa varilla, eso si, lleva grabada la referencia M 5356.

   Esa varilla es de aluminio-magnesio, y es la misma que he utilizado yo en el subchasis que aparece en este mismo hilo.
   Saludos