jav003 dijo:

No debería tenerla….. aunque con el paso del tiempo, todas tienen!

Lo que suele ocurrir, es que «sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena» y cuando desmontamos las bieletas, salen los rodamientos hechos trizas…. al menos en mi caso. Bueno, ahora no que las Betas no llevan ;)

Si te pones a cambiarlo, cámbialo TODO, de lo contrario siempre estarás con holguras. Y revisa las rótulas del amortiguador, que también se «cascan».

Saludos,

Estimado jav003:
Si tienes los rodamientos ( jaulas de agujas) estropeadas y con holgura, el problema no se soluciona simplemente desarmando limpiando y engrasando, sino que hay que sustituir las piezas dañadas.
El tema es que no se soluciona cambiando solamente las jaulas de agujas, sino que hay que cambiar tambien los casquilllos ya que estos sufren tambien desgaste y si pones las jaulas nuevas y los casquillos viejos, la holgura seguirá y ademas las jaulas durarán menos tiempo.
Tambien hay que cambiar los tornillos ya que igual que los casquillos tambien sufren desgaste.
Revisa como dice juan de la beta las rotulas del amortiguador, ( en el caso de Gasgas, lleva unas tóricas, entre las rotula y unos casquillos, que si estan gastadas o deformadas, provoca que los casquillos «bailen» en el elojamiento de la rótula, no sé como va la sherco). a veces la holgura se produce porque los tornillos que unen el amortiguador estan algo flojos.
Revisando todo esto, la holgura tendria que desaparecer, (holgura del basculante) otra cosa es que cuando tirers de la moto hacia arriba se desplaze, pero eso puede ser que el muelle este algo vencido y necesite un ajuste con un reapriete.
Un saludo

Gracias por vuestras respuestas.

En principio voy a dejar el tema como está ,por que el año que viene ,si es posible intentare cambiar de moto.

En caso contrario me metere a fondo y cambiare todas las piezas por nuevas ya que sin duda la holgura viene del desgaste de las mismas.

Un saludo.

   Lo que llamáis rótulas del amortiguador, supongo que serán los casquillos de goma tipo silentbloc que llevan en los extremos.

   ¿Los venden sueltos? Es que no los veo en los despieces.

   Saludos

Hola Jav003,
Si ya has desmontado y has visto lo sencillo de la operación, yo también te recomiendo que cambies los rodamientos y tóricas, si es por el coste de las piezas te sorprenderá lo baratas que pueden ser comprándolas en un comercio especializado en rodamientos (no en un concesionario de motos), llevando el original ven la referencia del mecanizado y te dan uno igual, ni te van a preguntar si es de coche, moto o camión.
Aunque tengas pensado venderla el año que viene…date el gustazo de llevarla sin holguras.
Mecajental, prueba en comercios de rodamientos o tiendas especializadas de bricolage (aunque te parezca mentira).

hola me acaban de cambiar los rodamientos de la suspension trasera de mi pro 2005.
pero todavia veo que tiene algo de olgura,el mecanico me dice que es normal,yo creo que no tiene que tener nada,y claro parece que el tornillo pasante y el casquillo estan algo gastados y de ahi la olgura.
esto sabeis donde lo puedo comprar,lo digo por que este tornillo tendra que tener una dureza determinada ya que como aguanta mucha fuerza o no y vale cualquiera, y el tema de casquillos donde los puedo comprar.
haber que opinais.
 
saludos

El problema de dejar mucho tiempo las holguras en las bieletas es que,  van variando la posición de las pletinas del chasis donde se sujetan, (torciendo/cambando/estirando, cojiendo holguras) y al final ya nada se puede hacer, salvo,cortar y soldar de nuevo (corrigiendo su posición) dichos tirantes..
Un pequeño desajuste provoca tirones y golpeteos el los metales, los cuales hacen que las holguras vayan a más .
Así que, al mínimo desajuste, cambiar todo, a veces solo son los tornillos deagastados,  comprobarlo con un calibrador o micrómetro.
 
Suerte

Cada cuanto tiempo se recomienda hacer mantenimiento de las bieletas? Creo que este es el principal punto debil de nuestras motos en cuanto a «poca duración».

Si por tu zona hay mucho barro y le mandas a todos los pedrolos que ves,  una vez al mes revísate las holguras y aprietes,
 si vas por terrenos mas secos, eres más tranquilo y dejas las piedras grandes en paz, pues cada 5 meses por ahí.
Saludos

   Yo le he dado vueltas al tema de las bieletas durante una temporada y he sacado mis conclusiones.
   Primeramente quiero resaltar la ventaja de montar casquillos de bronce en lugar de rodamientos de agujas, ya que su duración es mucho mayor porque pueden soportar mayor carga y la holgura se puede elegir a la hora de fabricarlos. En la Mecatecno y en la GasGas T25 los monté de bronce autolubricado, y casi me he olvidado de que existen.
   En la TXT, como estaban en buen estado cuando la compré, todavía no los he cambiado nunca. Lo que hago es vigilarlos y hacerles mantenimiento. De esta forma, nunca llego al extremo de que se gripen, y con una limpieza y engrase adecuados, quedan para aguantar otra campaña.
   Una vez extraído el casquillo y las agujas, se puede ver el estado de éste y de la pista interior. Si no presentan huellas, una limpieza los deja como nuevos.




 
   Por otro lado, el precio del kit compuesto por retenes, casquillos de agujas y casquillo interior me parece exagerado. Unos comerciales son mucho más baratos pero difíciles (casi imposible) de encontrar, pero posiblemente de mejor calidad, sobre todo en lo que al casquillo interior se refiere, ya que los comerciales traen la superficie tratada, y los originales es simple hierro del país sin endurecer.
   Concretamente en las GasGas Edition, el problema es encontrar los retenes, que son de una medida no comercial (15*12*2), pero que se pueden mandar fabricar por menos de un euro, siempre y cuando el pedido sea superior a una cantidad.
   Pero todo tiene solución, y una de ellas puede ser montar rodamientos de agujas HK1512 en vez de los HK1516 que montan de origen, porque de esta forma podemos montar retenes de 15*12*4, que sí son comerciales. El problema está en que esos rodamientos soportan una carga un poco menor, pero la ventaja es que el conjunto cuesta cinco o seis veces menos. Además, el casquillo interior es tratado y durará muchísimo más que el oficial.
   Las veces que he detectado holguras en la suspensión trasera de mis motos, han sido debidas a las rótulas del amortiguador. Se pueden detectar moviendo el basculante y poniendo un dedo en la parte lateral de la rótula. Estas rótulas también se pueden encontrar comerciales para las edition, y a un precio mucho menor.

   
    Y es que dicen nuestros gobernantes que estamos en crisis (nosotros, no ellos), y hay que afinar.
   Saludos

   Olvidaba otro comentario muy importante que viene al hilo de lo que comenta canarygas de comprobar el apriete, y es que el tornillo nunca puede girar dentro del casquillo, porque golpearía radialmente con él y acabarían deteriorándose ambos. El tornillo ha de ir apretado de manera que el conjunto de casquillos interiores de bieletas y basculante que comparten el mismo eje interior (el propio tornillo) formen un paquete y giren sobre las agujas, y no sobre el tornillo.
   Saludos

-Yoyi- escribió:

Creo que este es el principal punto debil de nuestras motos en cuanto a «poca duración».

   Efectivamente así es.
   Los rodamientos de agujas son capaces de soportar elevadas cargas a velocidades elevadas, y así ocurre en los del pistón y cigüeñal, por ejemplo. Pero para la duración de un rodamiento, es fundamental el grado de limpieza, y éste se utiliza como coeficiente en el cálculo del rodamiento, de manera que si el rodamiento trabaja en condiciones óptimas de limpieza (un buen aceite exento de partículas), el coeficiente a aplicar puede ser de entre 0,9 y 1. Pero si el rodamiento trabaja en condiciones de suciedad, como es el caso de las bieletas, el coeficiente oscila entre 0 y 0,3.

   Por eso es fundamental el estado de los retenes y de esas arandelas anchas que van entre el rodamiento y el tornillo que, de alguna manera actúan como guardapolvos, también protegen los retenes.
   Saludos
 

Gracias por tu respuesta Mecajental, es muy interesante este tema. Con algunas explicaciones más y fotos sería un buen reportaje para publicar en la sección Taller de Todotrial y que no se pierda en el foro…

Mecajental, un artista, yo ya seguí tus consejos y de el_madriles para las chapucillas de mi sherco. Por cierto, no sé si te acuerdas de lo del flap que se comentó y la electrólisis, tuve un problemilla de pérdidas en la rueda trasera y monté el flap que lleva la válvula incluida y desde que la inflé……………… ni gota ni gota, hasta hoy.
Yoyi: Por donde montáis yo le ponía una buena plasta de grasa de rodamientos entre la arandela y el rodamiento de agujas, para roteger del polvo, agua y la arena. Por cierto, salvo el amigo Roque que lleva en su moto este flap, van todos con inflador……………… jeje, probarlo que te olvidas de la presión trasera para siempre.

Cita:

Con algunas explicaciones más y fotos sería un buen reportaje para publicar en la sección Taller de Todotrial y que no se pierda en el foro…

   A ver si saco algo de tiempo, escribo algo y te lo mando junto con unas fotos.
   Saludos

Yo las limpio y engraso adecuadamente cada dos semanas y sustituyo rodamientos y rotulas cada 3 ó 4 meses.
 Esa es la unica forma de no tener holguras en la suspension trasera.
Un Saludo.

Cita:

Yo las limpio y engraso adecuadamente cada dos semanas y sustituyo rodamientos y rotulas cada 3 ó 4 meses.
 

   Eso si que es ser meticuloso en el mantenimiento. Limpiando y engrasando cada dos semanas, ¿Crees que es necesario cambiar los rodamientos cada 3 o 4 meses? Con ese mantenimiento deberían de durar muchísimo más.
   Saludos

Pumukitrial………………….. veo que eres uno de eso tíos con suerte que monta todos los días, porque de otra manera no me explico que te duren tan poco los rodamientos. La vida útil de los rodamientos se mide en vueltas, cada bajada y subida de la suspensión puede suponer (1/4 de subida + 1/4 de bajada) edia vuelta del rodamiento, y estamos hablando de ciclos 20.000……………….. 300.000. Si lo multiplicas por 2 te salen el número de baches que puedes coger con tu moto. Esta vida útil se ve afecta por el agua que puede deslubricar, polvo….  con un mantenimiento de limpieza y lubricación-impermeabilizante en las zonas que tú consideres, tienes rodamientos para rato.
Te dejo este link de SKF que está fenomenal. http://www.skf.com/portal/skf/home/industries?contentId=515550&lang=es

Cita:

La vida útil de los rodamientos se mide en vueltas

   La vida útil de los rodamientos se mide en horas de funcionamiento sin causar fallo.
   Los rodamientos de cabeza y pie de biela dan muchísimas más vueltas que los de las bieletas, sin embargo su duración es mayor.
   Para determinar la vida útil de un rodamiento se tiene en cuenta la velocidad de giro, la carga, la lubricación, el medio en que trabajan, la temperatura,… A partir de ahí se calculan las dimensiones y tipo de rodamiento a emplear.
   En el caso de la suspensión trasera de nuestras motos, el problema está en el diseño del sistema y en la elección de los rodamientos. Quizá otro sistema más duradero supondría para el fabricante un mayor coste y menores ingresos debidos a la venta de repuestos.
   Y la prueba está en que hay máquinas trabajando en peores condiciones que nuestras bieletas y que no presentan ese tipo de problemas, como bombas sumergibles, cintas transportadoras de polvo, ceniza, productos químicos, etc… O sea, que hay rodamientos que trabajan muy puteados y no se quejan.
 
Cita:

no me explico que te duren tan poco los rodamientos

     No es que le duren poco, sino que prefiere curarse en salud y atacar el problema antes de que ocurra. 
    Saludos

Buenas;seria posible instalarle engrasadores a estos casquillos,y en caso de ser possible seria una buena solución?En mi caso ya los he cambiado 2 veces en mi pro y ya vuelven a tener holgura.
Gracias y Saludos

Cita:

Buenas;seria posible instalarle engrasadores a estos casquillos,y en caso de ser possible seria una buena solución?

   No se puede decir que haya algo imposible, pero en este caso sería complicado lo que propones porque habría que hacer un taladro en la pista exterior de cada rodamiento y otro taladro en cada una de las bieletas. Ambos taladros tendrían que coincidir a la hora de montar el rodamiento en su alojamiento.
   Si se trata de un rodamiento en el que las agujas van sueltas, podría hacerse el taladro (a pesar de que es un acero muy duro).

 
   Pero si se trata de rodamientos con las agujas montadas en una jaula, sería muy complicado taladrar sin dañar alguna de las agujas.

   Además de todo esto, tendrías que montar seis engrasadores (cuatro para las bieletas, uno para el balancín y otros dos para el basculante) en un espacio muy reducido, lo que haría la tarea de engrase muy complicada, entre otras cosas.
   Saludos

Gracias Mecajental por la información,creo que cuando pueda lo desmonto y lo intento hacer.Saludos a Todos

si es posible colocar engrasadores en las bieletas.
yo en mi sherco 2007 le he colocado un engrasador a cada rodamiento de las bieletas (en total 4 engrasadores).
lo mas importante en procurar que los engrasadores no peguen contra nada ni queden expuestos a golpes contra las piedras, etc.
en mi caso tuve que recolocar uno de ellos ya que se arranco contra el remolque al subir la moto en marcha.
lo que yo hice fue sacar los rodamientos de las bieletas, tras hacer los taladros y roscar los engrasadores, con una dremel y un disco fino fuy rebajando la pared externa del rodamiento de agujas hasta que quedo solo una capa tan fina como un papel y entonces con un cuter quite la fina capa de metal. despues solo hay que colocar el rodamiento haciendo que coincida el engrasador con el rebaje que hemos realizado en exterior del rodamiento.
este mismo hay que realizarlo en cada rodamiento.
La principal ventaja de esto es que al engrasar con la manguera vemos como sale la grasa sobrante por las esquinas del rodamiento y este no coge juego.
mi moto es 2007 y ha dia de hoy no tiene juego en las bieletas (se lo hice al mes de tener la moto).
ahora cada vez que tengo que repasar las bieletas, solo tengo que soltar las bieletas de uno de los ejes, y las engraso con la manguera, sin tener que desmontar las agujas para limpiar y engrasar.
espero que me haya explicado bien.
 
saludos.
PD. ojo con la dremel ya que si no tenemos cuidado podemos tocar alguna de las agujas de los rodamientos, siendo peor el remedio que la enfermedad.

   Hola, sherco06.
   Muy hábil con lo de los engrasadores. Hay que ser fino para que no queden rebabas en la zona de las agujas (por eso has acabado el taladro con el cutter), y muy escrupuloso a la hora de introducir el rodamiento sin que se deforme al quedar la pared debilitada. Lástima que no podamos ver unas fotos. Enhorabuena por el trabajo.
   Saludos
  

Oye sherco06 con sherco 07….jeje, cuando tengas tiempo te agradecería que pusieses las fotos de los engrasadores, eres un artista con la dremel…………….
Hola Mecajental: Normalmemente no entro en debates técnicos ni quiero hacerlo, pero como veo que eres un tío del que se puede aprender muchísimo te dejo un link para que veas el tema de la vida útil de los rodamientos, que seguro que te interesa, donde verás que a nivel de catálogo si puede ser en horas , kilómetros…………………………… pero siempre la base de cálculo son los ciclos.
http://www2.ing.puc.cl/~icm2312/apuntes/roda/roda6.html

1. [font=Arial]Vida Nominal:[/font]

[font=Arial]L₁₀ = ( C / P )^p[/font]
[font=Arial]Donde:[/font]
[font=Arial]L₁₀ es la vida estimada en millones de revoluciones 
C es la capacidad de carga dinámica 
P es la carga equivalente sobre el rodamiento, se calcula en función de las cargas radiales y axiales que afectan al rodamiento su fórmula depende del tipo de rodamiento a utilizar 
p es 3 para los rodamientos de bolas y 10/3 para los rodamientos de rodillos[/font]
[font=Arial]La vida nominal puede expresarse en otras unidades mas adecuadas al problema que se analiza, de esta forma se tiene:[/font]
[font=Arial]L_10h = ( 1000000 / 60 n ) L₁₀  [/font]
[font=Arial]Donde:[/font]
[font=Arial]L_10h es la vida estimada en horas de funcionamiento 
n es la velocidad del eje en r.p.m.[/font][/size]
[font=Arial] [/font]
[font=Arial]L_10s = ( p D / 1000 )[/font]
[font=Arial]Donde:[/font]
[font=Arial]L_10s es la vida estimada en millones kilómetros recorridos 
D es el diámetro de las ruedas en metros[/font][/b]

Cita

Normalmemente no entro en debates técnicos ni quiero hacerlo

  
     Pues no sé a qué viene toda esa retahíla de fórmulas que pones en este y otro hilo. Creo que sólo te gustan a ti. No es necesario que demuestres nada aquí. En todo caso, sería más efectivo que pusieses tu titulación en tu firma.

Cita:

La vida útil de los rodamientos se mide en vueltas
…
 te dejo un link para que veas el tema de la vida útil de los rodamientos

 
        Yo no trabajo con links, sino con libros. En Internet puede escribir cualquiera, incluso tú o yo. Pero los libros los escriben los que entienden del tema.
 
       No sé quién habrá escrito el artículo ese de la Universidad Católica de Chile porque no lleva firma, pero en esa misma página aparece un artículo acerca de la nomenclatura de ajustes y acabados superficiales y presenta esta tabla:

 
   Esa nomenclatura está obsoleta y en desuso. Eso puede ser un ejemplo de la credibilidad de esos artículos.
 
   Como comenté, yo utilizo libros, y prueba de ello es esta fotografía de una página de uno de rodamientos TIMKEN, sin duda, los mejores del mercado, y donde el cálculo se realiza en horas de acuerdo con una norma conocida en todo el mundo mundial.

 
   Y es que como deberías saber, un rodamiento de una máquina que esté parada no da vueltas, pero sufre desgaste por el propio peso de la máquina y por vibraciones inducidas por otras máquinas próximas que estén en marcha. También sabes que los rodamientos de las bieletas no trabajan completando una vuelta, con lo cual el desgaste se produce sólamente en un sector de las caras de rodadura, con lo cual la carga no se reparte de manera uniforme entre todas las agujas ni en toda la pista.
   yo también tengo enlaces, y este de la página de SKF está muy bien, http://www.skf.com/portal/skf/home/%5B….]g=es&maincatalogue=1&newlink=1_0_21,
y uno de sus párrafos dice:
«Para los rodamientos modernos de alta calidad, la vida nominal o básica se puede desviar significativamente de la vida útil real en una aplicación determinada. La vida útil en una aplicación depende de una variedad de factores, entre los que se encuentra la lubricación, el grado de contaminación, la desalineación, el montaje adecuado y las condiciones ambientales.
Por este motivo, la normativa ISO 281:1990/Amd 2:2000 contiene una fórmula de la vida modificada para complementar la vida nominal. Este cálculo de la vida usa un factor de ajuste para tener en cuenta las condiciones de lubricación y contaminación del rodamiento y el límite de fatiga del material.
La normativa ISO 281:1990/Amd 2:2000 también permite que los fabricantes de rodamientos recomienden un método adecuado para calcular el factor de ajuste de la vida a aplicar a un rodamiento en base a las condiciones de funcionamiento. El factor de ajuste de la vida a_SKF aplica el concepto de carga límite de fatiga P_u análogo al utilizado cuando se realizan cálculos para otros componentes de la máquina. Los valores para la carga límite de fatiga se encuentran en las tablas de rodamientos. Asimismo, con el fin de reflejar las condiciones de funcionamiento de la aplicación, el factor de ajuste de la vida a_SKF hace uso de las condiciones de lubricación (relación de viscosidad k) y del factor ?_c para el nivel de contaminación.»
   Uno de los grandes problemas de internet es que pensamos que tenemos la gran enciclopedia que será la solución a nuestros problemas. Llegamos a hacer hasta nuestro propio diagnóstico de las enfermedades de acuerdo con los síntomas pero sin tener en cuenta otros factores. Pero como ocurre con todas las enciclopedias, hay que aprender a manejarlas, y como ocurre con todos los resultados, hay que aprender a interpretarlos.
   Que me disculpe la audiencia por el tostón.
   Saludos

Enhorabuena mercajental. Gran explicación. Yo acabo de cambiar todos los rodamientos, casquillos, retenes de mi TXT 280 2002 y me habrían sido muy interesantes. Sin haber leido tus comentarios yo fui a una tienda de rodamientos y precio de todos (marca INA) 43€ (basculante incluidos). Casquillos y retenes en DIFRENOS 30€. Total 73€. ¿Los has encontrado más baratos? Sería interesante que lo dijeses y asi podemos comparar. Tengo una duda, al apretar las chapas y bieletas, veo que se queda acuñado en la zona inferior de sujección al amortiguador (adjunto una foto del conjunto para que lo veas). Hablas de una rótula en ese punto y en mi moto no lleva rótula (ver fotos tanto inferior de amortiguador como superior). ¿Podrías aclarármelo? ¿Me puedes decir la referencia de la rótula para comprarla en tienda de rodamientos? Muchas gracias.
No puedo colgar las fotos. No me deja y no sé por qué.

Cita:

¿Los has encontrado más baratos? Sería interesante que lo dijeses y asi podemos comparar.

       Te puedo decir que los HK1512 salen a 2.47 euros cada uno, los HK2020 a 3.32, los retenes 15*21*3 a 1.42 (todos los precios sin IVA). Para una moto que monte esos rodamientos y retenes el conjunto puede salir por unos 25 o 30 euros sin incluir los casquillos.
    No entiendo bien lo que preguntas acerca del amortiguador, pero en la parte inferior, donde se une con el balancín, no queda acuñado, sino que gira libremente.
   La referencia de la rótula radial es GE12-PW de INA-FAG.
   A ver si consigues subir la foto y vemos tu amortiguador.
 
    Saludos

 
   Uno de los grandes problemas de internet es que pensamos que tenemos la gran enciclopedia que será la solución a nuestros problemas. Llegamos a hacer hasta nuestro propio diagnóstico de las enfermedades de acuerdo con los síntomas pero sin tener en cuenta otros factores. Pero como ocurre con todas las enciclopedias, hay que aprender a manejarlas, y como ocurre con todos los resultados, hay que aprender a interpretarlos.
   Que me disculpe la audiencia por el tostón.
   Saludos

Mecajental:
Agradezco que me informes sobre temas mecánicos, algo que me apasiona, pero para llevar la razón, que tienes y mucha, en casi todo lo que escribes, no intentes menospreciar mis conocimientos, en función de su origen de procedencia (suposición tuya) yo lo que sé también viene de los libros, no de los post de internet o catálogos que hacen los departamentos técnicos para simplificar la elección de un rodamiento.
Como bien has dicho, la vida depende de los usos que se le den, y si la bolita del rodamiento aguanta 300 kg durante 30000 esfuerzos a comresión, se hace una estimación o hipótesis del uso que se le va a dar bajo ciertas condiciones (cargas). Como se vé en la imagen del libro que me pones, (por cierto, agradezco las molestias que te has tomado en escanear el libro, que supongo que será de Diseño de Máquinas de ITIndustrial), indican la L10A directamente como la L10H porque le han aplicado ya [font=Arial]( 1000000 / 60 n ) L₁₀ . cuya base de cálculo son los ciclos (r.p.m.).[/font]
[font=Arial]Saludos y espero que si estoy equivocado, me lo digas, pero sin infravalorar, que yo reconozco que es un tema del que sabes mucho y yo estoy «oxidado» dada que mi profesión está dirigida a otros campos que no tienen nada que ver.[/font]

Cita:

agradezco las molestias que te has tomado en escanear el libro, que supongo que será de Diseño de Máquinas de ITIndustrial

   Deja de lado la titulitis y centrémonos en lo práctico. Ese libro es de un prontuario, catálogo o como quieras llamarlo, de la compañía TIMKEN (ver parte inferior derecha de la foto), y se utiliza en el taller, no en la escuela. Y es que el verdadero diseño, amigo mío, no está en la escuela, sino en el taller, en el día a día, en probar un rodamiento, esperar el fallo, probar otro, etc…
Cita:

no intentes menospreciar mis conocimientos

   Nada más lejos de mi intención. No intento menospreciar nada, sino simplemente dar a entender que aquí no sirven las fórmulas ni los títulos. Aquí lo que sirve y se valora son los textos y las explicaciones que la gente pueda entender.
   Las credenciales están bien para los currículum, pero no para el foro. Aquí hay dos, tres o cuatro usuarios que todo el mundo conoce (por supuesto que yo no me incluyo) y que se caracterizan por sus grandes conocimientos en la materia y por su forma de explicarlos, pero ninguno de ellos en ningún momento ha hecho alarde de su titulación.
   Pero hay otros que aprovechan la más mínima oportunidad para hacer alusión a alguna asignatura que formaba parte de su programa de estudios, pero que no por ello han de dominar.
Cita:

[font=Arial]espero que si estoy equivocado, me lo digas, pero sin infravalorar, que yo reconozco que es un tema del que sabes mucho y yo estoy «oxidado»[/font]

      Yo no sé ni mucho ni poco. Sólo sé lo que veo y lo que vivo día a día, que no me acredita para infravalorar nada, pero sí para rebatirlo o discutirlo.
   Perdona si te sientes infravalorado, pero quizá sea porque tú mismo has pretendido sobrevalorarte con esos nombres de asignaturas tan rimbombantes y con esos comentarios de experto como este que has escrito en otro hilo:
Cita:

Que bonito nombre eso de la A. coriolis, que recuerdos aquellos de Teoría de Mecanismos………….. jjeje. El efecto giroscópico, tú que tienes tan fresco lo de la facultad, para calcularlo, puedes aplicar el sumatorio de momentos es igual a inecia por alfa.

    ¿Para qué cojones va a querer calcular el efecto giroscópico si lo único que quiere saber es en qué medida afecta al manejo de su moto pero no en qué cantidad? ¿Ha preguntado cómo se calcula?
 
   Saludos

Hola mecajental:
Ya he descubierto lo que me pasa en el amortiguador. ¡Es la rótula!. Está tan gripada que parecia un casquillo fijo. Lo he desmontado y mañana iré a comprar uno. Por cierto, el que má encaja en mi amortiguador es uno de 22x10x12. Muchas gracias por tu ayuda. Ya te contaré como va el tema.

Hola a todos! pues hace como dos o tres meses cambié los cojinetes de agujas, retenes y casquillos de gas gas. Solo recuerdo que el precio de los cojinetes fué de 7.5 euros unidad. Me cargué uno al montarlo y lo pedí en una tienda de rodamientos y la misma marca me costo 3.5 euros casi nada. El problema es uq esigue teniendo juego y he desmontado la rotulas del amortiguador Sachs pro 2002 y no las encuentro por ninguna parte fuera de original. ¿alguien sabe el fabricante?
Gracias y un saludo.

Yo ya he solucionado todos mis problemas. Especialmente era debido a que faltaban arandelas de ajuste, mucho oxido y algún capullo que tocó la suspensión y la montó como le salió de alli. Respecto a la rótula del SACHS, mi moto es la TXT 2002 edition y las dimensiones del alojamiento del amortiguador, una vez sacada la rótula, es de 22 mm de diametro y 20 mm de ancho. Yo he quitado la rótula y he puesto un rodamiento de agujas NK 14/16 y dos retenes de 14x22x3. Los retenes los rebajas un poquito (1 mm) para que entren en el alojamiento. Mandas hacer a un tornero dos casquillos de 11,5mm de largo, 10 mm de diámetro interior, 14 mm de diametro exterior y el extremo que sea de 20mm de diametro y con un espesor de 1 mm. Montas todo y verás que vá de fábula. No te preocupes por perder movimiento oscilante de la rótula. Precisamente se quedan gripadas por no moverse y entrar porqueria (peor estanqueidad). Espero que mi experiencia (y muchas horas dándole vueltas) te sirva de ayuda.
De paso quiero agradecer a todos los que me han ayudado en el foro a buscar una solución. Muchas gracias a todos. 

tened en cuenta ..que siempre hay un juego de 1cm mas o menos al levantar la moto y dejar suelto el basculante.
hasta que empiece a actuar la suspencion,.
..que lo que a veces parecen gigantes…pueden ser solo molinos,.
ese pequeño juego del basculante es normal.,
un saludo
 

K1100LT, me alegro de que hayas solucionado los problemas.
   Ya nos contarás cómo te va con esos rodamientos en lugar de las rótulas.
Cita:

No te preocupes por perder movimiento oscilante de la rótula. Precisamente se quedan gripadas por no moverse

   Eso no lo tengo muy claro, porque en realidad hay un cierto movimiento lateral del chasis respecto del basculante. Yo he cambiado las rótulas por exceso de holgura, no por gripaje. Ese cierto movimiento lateral puede acabar jodiendo los rodamientos antes de lo debido, por eso montan rótulas.
   Saludos

Muchas gracias por tu ayuda Mecajental. Respecto a la holgura axial, no la pierdo ya que el rodamiento es de agujas (con borde y reforzado) y los casquillos que me he fabricado permite un ligero desplazamiento (1,5 mm por cada lado). Ahora mismo no recuerdo bien el juego que tiene el basculante respecto del chasis, pero debe ser de unos 3-4mm pero ten en cuenta que tambien tienes rótula en la fijación superior del amortiguador que debe absorver la posible desalineación del amortiguador. Si existe mucho desplazamiento en este sentido, lo que se puede acabar jorobando son los retenes pero se tendrían que desplazar los casquillos mucho, muchas veces y no trabajar la rótula superior. De todas formas y como bien dices, ya os contaré como me van. De momento este fin de semana han estado «buceando» para ver que tal la estanqueidad y parece que el invento funciona.
Saludos

   K100LT, no me refiero a la holgura axial, que no debiera existir. Me refiero a que en ciertos momentos el basculante se desplaza respecto del chasis sometido a una flexión (en un cambio con la rueda trasera, por ejemplo), flexión que tiene que soportar el amortiguador, y por eso lleva rótulas. Un rodamiento de agujas no está preparado para trabajar de esta forma, porque es como si el casquillo estuviese atravesado en el interior del rodamiento. No sé si me he explicado bien.
   En cualquier caso, si todavía tienes montada la rótula en la parte superior del amortiguador, quizá sea suficiente.
   Esperamos ansiosos el resultado de esa modificación, porque un rodamiento de agujas es mucho más barato que una rótula.
   Saludos

Hola! Pues ayer fuí a buscar la rotula para mi sachs de mi pro 2002. Busacndo el de la tienda encontró una rotula similar, pero estoy mas por el tema de un cojinete de agujas, aunque me dijo que tambien seria posible montar un rodamiento de bolas. Lo mas seguro es que monte dos cojinetes de agujas para llegar a los 26 mm que necesito tanto en la parte de arriba como en el triangulo de las bieletas. El cojinete de agujas seria sin casquillo, o sea de la medida justa 22mm exterior y 10 mm interior para el tornillo. Tengo un amigo que hace muchos años monto en una beta dos rodamientos en el amortiguador y dice que mejoró mucho, pero ahoora yo pienso: La beta no lleva bieletas, pero la gasgas si funcionara? Pues si el precio del cojinete de agujas no se pasa probaré.
Me han pedido 32 euros mas iva de cada una de las rotulas originales y me parece un atraco.
PD (cuando sepa los precios os digo algo)
Saludos

Ya está claro, me han llamado y me han dado los precios.
Rotula 22mm exterior 12mm anchura rotula 7 mm pista rotula   25 euros
rotula 22mm exterior  7 mm anchura y pista  14.80 euros
cojiente agujas 22 ext 10 int anchura 13 mm 23,30 euros
30% descuento
Que montairias? Que os parecen los precios?
Para ni una vez vistos los precios descarto montar los cojinetes, pero tengo dudas para montar las rotulas. ¿aguantara la de 7mm al tener menos superficie?
Gracias y un saludo.

La rótula de 7mm queda con poco asiento. Yo compre una de 10 mm (ver en la consulta una recomendación de Mecajental) y la monté para ver el resultado. No me gustó nada ya que se me quedaba agarrada con los retenes que tuve que comprar (de 5 mm de ancho), además de dañarla en el montaje (demasiado blanda). Lo que no entiendo muy bien es el diámetro interior. Ten en cuenta que tienes que montar los casquillos que mueven la pista interior de lo que vayas a montar. Si el tornillo es de 10mm, tendrá que ser de 14 mm (en mi caso) el casquillo que tienes que montar y el rodamiento deberá tener este diámetro interior. De todas formas Mecajental te podrá aclarar más el tema. A mi me ayudó mucho.
Precio de rodamiento aguja NK 14/16 9.00€ (40% descuento incluido)
Precio de rótula GE 12-UK 3.00€ (40% descuento incluido).
bye
 

Cita:

Primeramente quiero resaltar la ventaja de montar casquillos de bronce en lugar de rodamientos de agujas, ya que su duración es mucho mayor porque pueden soportar mayor carga y la holgura se puede elegir a la hora de fabricarlos. En la Mecatecno y en la GasGas T25 los monté de bronce autolubricado, y casi me he olvidado de que existen.
 

Tengo intención de cambiar las bieletas de un aGas gas Pro y he encontrado casquillos de bronce autolubricado 15,21 y 16 mm de longitud para colocarlos en lugar de los cojinetes de bieletas.
Mis dudas son si el rozamiento con los casquillos será muy superior al de los cojinetes de bieletas  o por el contrario no es apreciable y si he de poner o no grasa.
gracias a Mecajental por anticipado por su respuesta.

Cita:

Mis dudas son si el rozamiento con los casquillos será muy superior al de los cojinetes de bieletas  o por el contrario no es apreciable y si he de poner o no grasa.

   Pues no sé si el rozamiento será superior o no, pero lo que está claro es que la duración es mayor, no sólo por las características del bronce, sino porque la calidad de los casquillos interiores de los rodamientos de agujas es muy mala, ya que no van endurecidos y se gastarán mucho antes que los casquillos de bronce.
   Los casquillos de bronce, aunque sea autolubricado, conviene engrasarlos (poca grasa entrará porque no queda apenas sitio), pero lo que es muy muy importante, es mantener esos casquillos sumergidos en aceite durante un día, y si el aceite está caliente, mejor.
   Saludos

Hola a todos:
Me planteo cambiar los rodamientos de las bieletas de mi pro 06 y quisiera probar a ponerle casquillos de bronce autolubricados. Tengo algunas dudas:
– Cerca de casa hay un sitio donde venden casquillos bimetálicos autolubricados, ¿son mejores?
– A la hora de pedir los casquillos de bronce, ¿tienen que ser exactamente de las mismas medidas que los rodamientos de agujas que tengo o hay que darles otras dimensiones y holguras?
Saludos.

Cita:

– Cerca de casa hay un sitio donde venden casquillos bimetálicos autolubricados, ¿son mejores?

   No son mejores, pero quizá sean más baratos, porque tienen menos bronce. Se trata de casquillos de acero que tienen bronce sólo en la zona de contacto del eje. En cualquier caso, creo que será más barato que te los fabrique un tornero totalmente en bronce.
Cita:

– A la hora de pedir los casquillos de bronce, ¿tienen que ser exactamente de las mismas medidas que los rodamientos de agujas que tengo o hay que darles otras dimensiones y holguras?

   Interesante pregunta. Los casquillos de agujas estándard no están diseñados para trabajar en las bieletas de suspensión de nuestras motos, sino para aplicaciones en general con altas velocidades, temperaturas más altas y demás. Los fabricantes de motos han escogido lo que hay en el mercado para poner en las bieletas, pero no han mandado fabricar unos casquillos especiales para ese uso.
   Quiere esto decir que las holguras que tienen esos casquillos de agujas estándard son demasiado grandes para el trabajo que van a hacer en las bieletas.
  Y aquí viene la ventaja. Con los casquillos de bronce fabricados a medida, puedes dejar tú la holgura que creas conveniente, ya que la velocidad de giro es muy baja y la temperatura también, con lo que no existe el problema de posible gripaje por dilataciones. Yo en los que monté he dejado cinco centésimas (0.05 mm) en diámetro.
   Saludos

Gracias por la respuesta.
He considerado la posibilidad de encargarselos a un tornero y supongo que la tolerancia de 0,05 mm es entre el interior del casquillo de cobre autolubricado y el exterior del casquillo interior de acero. Lo que no se es que tolerancia ha de tener la parte exterior del casquillo de bronce con respecto al diámetro interior de la bieleta.
No se si se podría encargar casquillos interiores de acero con una dureza superior o si los podría encontrar ya hechos o en barra para poderlos cortar.
¿ Que tipo de aceite sería adecuado para sumergir los casquillos de cobre ? Con respecto a  mantenerl el aceite caliente supongo que lo podría hacer poniendolos en un recipiente sobre un radiador de casa. ¿Sería suficiente esta temperatura?
Ya no pregunto más. 
Saludos

Hola a todos:
He leído en
http://www.gaessa.com/GAES/Castella%5B….]ctos/CASQUILLOS_BRONCE/BRONCE.shtml
que el aceite que recomiendan en los casquillos SELFOIL es el aceite mineral ??parafínico de grado de viscosidad ISO-VG-68.
Tengo otra pregunta: Imagino que la misma operación de sustitución de rodamientos de agujas se puede hacer para los rodamientos que están alojados en el basculante en su unión con el chasis, ¿no?
En la GG pro 280 son otros 4 rodamientos con otros 4 retenes.
Saludos.

Cita:

He considerado la posibilidad de encargarselos a un tornero y supongo que la tolerancia de 0,05 mm es entre el interior del casquillo de cobre autolubricado y el exterior del casquillo interior de acero

  
    Efectivamente, esa holgura (no tolerancia) es la que ha de quedar entre el diámetro interior del casquillo y el diámetro exterior del eje (casquillo interior de acero). He mirado la libreta donde anoto las modificaciones que hago y la holgura que había dejado no eran 0,05 mm en diámetro (0,025 en radio), sino 0.025 mm en diámetro.
Cita:

Lo que no se es que tolerancia ha de tener la parte exterior del casquillo de bronce con respecto al diámetro interior de la bieleta.  

    Buena pregunta. Una vez que el tornero vea la bieleta de aluminio donde hay que alojar el casquillo, se dará cuenta de que no puede dar mucho apriete (no tolerancia) porque puede romper.  Puede dejar 0,025 mm, o bien 0.01 mm (una centésima) aplicando una gota de fijador de rodamientos.  
Cita:

No se si se podría encargar casquillos interiores de acero con una dureza superior o si los podría encontrar ya hechos o en barra para poderlos cortar.

   Seguro que los puedes encargar, pero te van a costar un riñón, porque una vez mecanizados hay que darles un tratamiento superficial para endurecerlos (nitruración, carbonitruración,…el temple podría valer, pero no es lo habitual ni lo más preciso). Tampoco los vas a encontrar en barra, y en caso de que los encontrases, ¿Quién los mecanizaría?, porque mecanizar una barra endurecida es una ruina en cuchillas.
   Lo único que puedes hacer al respecto, es hacer las modificaciones necesarias para montar un rodamiento de agujas para el que comercialicen pistas interiores endurecidas (no es el caso de los que llevan nuestras motos, para los que ho hay pista interior). Ya he comentado este detalle en la primera página de este mismo hilo.
Cita:

¿ Que tipo de aceite sería adecuado para sumergir los casquillos de cobre ? Con respecto a  mantenerl el aceite caliente supongo que lo podría hacer poniendolos en un recipiente sobre un radiador de casa. ¿Sería suficiente esta temperatura?

   Para el trabajo que van a tener los casquillos en las bieletas, te sirve perfectamente el que te sobra del coche. La temperatura, cuanta más mejor porque el aceite se hace más fluido, pero tampoco te comas el coco con eso, porque no estamos hablando de casquillos para velocidades y cargas astronómicas. Yo los dejé un día sumergidos en aceite de coche a temperatura ambiente de verano. Además, antes de montar los retenes, apliqué un pegote de grasa.
Cita:

He leído en
http://www.gaessa.com/GAES/Castella%5B….]ctos/CASQUILLOS_BRONCE/BRONCE.shtml
que el aceite que recomiendan en los casquillos SELFOIL es el aceite mineral ??parafínico de grado de viscosidad ISO-VG-68.

   Ojo, en esa página se habla de casquillos bajo lubricación hidrodinámica, que se produce debido a la velocidad de giro del eje, y ese no es el caso de las bieletas.
Cita:

Imagino que la misma operación de sustitución de rodamientos de agujas se puede hacer para los rodamientos que están alojados en el basculante en su unión con el chasis, ¿no?

   Claro que sí. Pero esos rodamientos no sufren tanto como los de las bieletas, y si los has desmontado alguna vez, te habrás dado cuenta de ello.
 
   Saludos

Hola a todos:
Mola encontrar alguien que te saque de dudas así. Una última pregunta. en la siguiente web que también apareció en este foro
http://www.trialkulperamunt.com/mecanica/1f023d9aec10ab701/index.html
se cambian también los casquillos interiores de las bieletas y las del amortiguador por unos nuevos. Imagino que si no están muy machados no hace falta, ¿o siempre es conveniente por eso de ajustar bien la holgura de 0.025 mm?.
Saludos

Cita:

se cambian también los casquillos interiores de las bieletas y las del amortiguador por unos nuevos. Imagino que si no están muy machados no hace falta, ¿o siempre es conveniente por eso de ajustar bien la holgura de 0.025 mm?.

   Si vas a poner casquillos de bronce, por supuesto. Y si vas a poner jaulas de agujas, también, porque seguro que la superficie tiene las irregularidades causadas por las agujas viejas. Y es que una vez puestos hay que cambiar todo, para garantizar un trabajo bien hecho.
   Saludos

Muchas gracias por el cursillo. Me pondré manos a la obra y ya os contaré.
Saludos

Puesto que el tema se ha retomado y prometí daros información, tras dos años con los rodamientos de agujas montados os informo: solución perfecta, no he tenido ningún problema (y mi pequeña bucea de lo lindo). Además de si casquillo o rodamiento, lo más importante es que todo quede bien ajustadito (retenes, casquillos interiores) y muy bien engrasado (siempre digo que es mejor pasarse con la grasa que quedarse corto).
En definitiva, mi experiencia con rodamiento de agujas, perfecta. Espero que pueda servir a otros.
Saludos
  

Hola a todos:
Pues hoy he mirado la holgura de la suspensión trasera y no tengo nada en las bieletas ni en la rótula. La holgura la tengo en unos casquillos que van metidos en el silenblock en la parte de arriba del amortiguador (donde engancha con el chasis con un tornillo pasante). Pues esos dos casquillos son de aluminio y se ve que la rosca del tornillo pasante le ha provocado unas hendiduras de modo que el amortiguador tiene juego en esa parte. 
La solución posiblemente puede ser que el tornero me las haga nuevas pero de acero en vez de aluminio. Quería poner una imagen de los casquillos pero en el despiece no aparecen. A ver si mañana puedo sacarles una foto.
Saludos.

Cita:

no tengo nada en las bieletas ni en la rótula. La holgura la tengo en unos casquillos que van metidos en el silenblock en la parte de arriba del amortiguador (donde engancha con el chasis con un tornillo pasante)

   Esas son precisamente las rótulas. Te adjunto una foto de una sin los casquillos:

 
   Esos tornillos pasantes de los que hablas, que sujetan un extremo del amortiguador al chasis y el otro extremo al balancín que acompaña a las bieletas, son los tornillos más «especiales» de la moto, y los únicos de alta resistencia calidad 12.9 (por lo menos en las Gas Gas). No tienen un apriete estándar, sino que hay que apretarlos más, mucho más.
   En tu caso, parece que no estaban suficientemente apretados, porque si lo estuvieran, no tendrían que moverse respecto de los casquillos. Los tornillos aprietan firmemente las orejetas del chasis contra la rótula a través de esos casquillos, y la unión debe quedar como si fuese una sóla pieza, sin movimiento alguno entre ellas.
   O sea, que no tienes por qué mandarlos fabricar en acero, porque si el conjunto está bien montado, sirven perfectamente de aluminio.
   Saludos

Hola a todos:
Perfecto, ok, mañana mismo le meto un buen par de apriete que, por cierto, no veo en el manual. Gracias.
Saludos

Hola a todos:
en efecto, con un buen apriete se le fue la holgura de esa zona. No obstante, le quise hacer un engrase a todas las articulaciones y desmonté el basculante para ver los rodamientos de agujas. Pues bien, en el basculante no hay rodamientos de agujas sino cuatro «casquillos» que parecen de bronce. Os muestro una foto de uno de ellos junto al retén.

Por otro lado ya he desmontado las bieletas, dispuesto a hacerme unos casquillos de bronce.
Saludos.

Cita:

Pues bien, en el basculante no hay rodamientos de agujas sino cuatro «casquillos» que parecen de bronce.

   Eso explica el porqué de la ausencia de holguras a pesar de ser una moto del 2006. Esos casquillos ¿Vienen montados de serie o es posible de que se los hayan puesto después? ¿Has sido el único dueño de esa moto?
   Otra peculiaridad de esos casquillos abiertos como el que muestras es que, al no ir montados con apriete en los alojamientos del basculante, puede ocurrir que, en algún momento, giren respecto de sus alojamientos, ocasionando desgaste en ellos. Pasa el dedo por esos alojamientos para comprobrar si hay huellas debidas a ese efecto.
Cita:

mañana mismo le meto un buen par de apriete que, por cierto, no veo en el manual

   Antes de apretar, mira a ver si viene grabada en la cabeza del tornillo la calidad. Si son 12.9 , esta tabla te servirá para averiguar el par de apriete:
http://www.opac.net/pdf/holo2.pdf
   Saludos

Hola a todos:
He sido el único dueño de la moto. Parecen de serie. De hecho llevan grabados la marca y las dimensiones de los casquillos. Al parecer no tienen holguras en su alojamiento, creo también porque esa zona está menos expuesta a la suciedad en comparación con las bieletas. Además el eje del basculante no es de acero sino que parece de duraluminio por lo que supongo que desgastará menos los casquillos.
Ya tengo los rodamientos de las bieletas, los retenes y los casquillos interiores. Mañana los llevaré al tornero para que me los haga de bronce.
Saludos.