BIKEGAS dijo:

Si que es posible, pero lo tiene que soldar un experto sino se volverá a partir.

Lo ideal seria buscar una botella nuevoa pero lo más razonable es hablar del problema con el vendedor y buscar una solución ya que es muy dificil que no se diera cuenta.
Saludos

   Si es que esos tornillos los carga el diablo:
http://todotrial.mforos.com/61182/1%5B….]illo-del-metrico-5-de-la-horquilla/
   Saludos

Escrito originalmente por eriksebastia

Lo ideal seria buscar una botella nuevoa pero lo más razonable es hablar del problema con el vendedor y buscar una solución ya que es muy dificil que no se diera cuenta.
Saludos

Tengo localizada una horquilla de un despiece que lleva las barras dobladas a la altura de las tijas, creo que la botella estará bien.
La opción de soldar tiene su miga pues la soldadura en aluminio es cara y luego hay que llevarla a un tornero a repasarla interiormente. Previamente me han comentado que tendría que desmontarla para evitar dañar el hidraúlico con la soldadura….
 

hola compañero,me dedico al mundo d la soldadura y t digo k se puede reparar bien y no muy caro.si no te arreglas te la puedo soldar yo.un saludo

Escrito originalmente por guicogas

hola compañero,me dedico al mundo d la soldadura y t digo k se puede reparar bien y no muy caro.si no te arreglas te la puedo soldar yo.un saludo

Gracias por el ofrecimiento voy a mirar aquí cerca de casa a ver que me dicen y miraré una suspensión que hay de un despiece (50? + portes).
Una pregunta ¿ esta suspensión  paioli de la cota 315’97  es la misma que se montó por ejemplo en las gas gas de aquella época? lo decía por buscar alguna…
 

Como bien te comenta «guicogas» ,  soldar eso no tiene mucha ciencia y no es nada caro. A no ser que algun listo   te quiera tangar la pasta , para nada necesitas desmontar la barra y me parece que tampoco necesitan pasale la fresa al agujero.
Cierto es que si la viste por 50 euros + portes yo no me comia la cabeza.
Suerte con la obra…..

Cita:

para nada necesitas desmontar la barra y me parece que tampoco necesitan pasale la fresa al agujero.

   La barra no habría que demontarla de la botella, pero sí habría que sacar la botella de la moto.
Si no desmontas la botella, obligarás al soldador a tener que trabajar tirado en el suelo hacuendo una soldadura «en techo», más difícil de realizar. Será el propio soldador el que exija que la botella esté desmontada para que pueda colocar la pieza en la posición más adecuada.
   En cuanto a lo del tornero, por supuesto que después de soldar habrá que mecanizar, ya que el cordón depositado por el interior (aunque se haga por penetración desde el exterior) impedirá que entre el eje de la rueda. Y aunque entrase, esa protuberancia haría que el contacto entre eje y botella se produjese en una sola línea, con el consiguiente riesgo de rotura.
   Saludos

Escrito originalmente por puntolimitecero

Cita:

para nada necesitas desmontar la barra y me parece que tampoco necesitan pasale la fresa al agujero.

   La barra no habría que demontarla de la botella, pero sí habría que sacar la botella de la moto.
Si no desmontas la botella, obligarás al soldador a tener que trabajar tirado en el suelo hacuendo una soldadura «en techo», más difícil de realizar. Será el propio soldador el que exija que la botella esté desmontada para que pueda colocar la pieza en la posición más adecuada.
   En cuanto a lo del tornero, por supuesto que después de soldar habrá que mecanizar, ya que el cordón depositado por el interior (aunque se haga por penetración desde el exterior) impedirá que entre el eje de la rueda. Y aunque entrase, esa protuberancia haría que el contacto entre eje y botella se produjese en una sola línea, con el consiguiente riesgo de rotura.
   Saludos

La suspensión ya la tengo sacada de la tija. Me comentó un amigo que el tipo de soldadura que hay que hacer, coje mucho calor TIG y que por eso el separar la barra de la botella y evitar romper el hidraúlico….. al final creo que soldaré pues del despiece que he mirado aún no he recibido fotos ni contstación….
P.D Si alguno teneis alguna suspensión 38 de diámetro y 170 de carrera que me pueda servir, mandarme un privado.

hola compañero,te explico con el tig si es verdad k cojen mucha mas temperatura las piezas a soldar,pero existen otros metodos para cosas puntuales como la soldadura semiautomatica k es muy rapida y aporta mucha menos temperatura k para lo tuyo iria bien.mecanizar lo hay k hacer d todas maneras por el interior.no te complikes la vida y a soldarla k creo es lo mejor mas rapido y economico.un saludo y perdon por el toston.

Cita:

hola compañero,te explico con el tig si es verdad k cojen mucha mas temperatura las piezas a soldar,pero existen otros metodos para cosas puntuales como la soldadura semiautomatica k es muy rapida y aporta mucha menos temperatura

   Con la TIG se calienta más la pieza si sueldas con polaridad directa (70% del calor en la pieza, 30% en el electrodo). Pero si sueldas con polaridad inversa la pieza se calienta mucho menos (30% del calor en la pieza, 70% en el electrodo).
   Además, la polaridad inversa produce una acción decapante en el metal, ideal para la soldadura de aluminio.
   Otra ventaja de la TIG es que si no conoces el metal de aportación que necesitas (no es fácil saber la composición de las piezas de aluminio de nuestras motos), puedes soldar sin aportación, lo que supone una gran ventaja, aunque no sea aplicable a este caso de la horquilla.
   Saludos

para soldar aluminio y sus aleacines se sueldan con corriente alterna y alta frecuencia.si no nada.para soldar acero carbono,inox y aleados se sueldan con corriente continua con o sin alta frecuencia y la tija siempre al negativo por lo contrario el tugsteno se funde.yo sueldo titanio y tambien magnesio y es distinto el procedimiento.lo k cuentas d la pieza negativo …lo suelo usar en la soldadura convencional d electrodo.llevo 15 años soldando y en esto d las aleacines y el trial me apasiona y cada dia pruebo cosas nuevas.la soldadura es un mundo y los materiales antes era jodido de saber,pero hoy por hoy mucho menos pork estan mas estandarizados.espero haberos kitado alguna duda saludos y gasss

Teneis toda la razon, lo que pasa es que no me he explicado bien:
Cierto es que hay que desmontar la barra pero no sacarla fuera de la botella.
Hombre, usar unas fresas de esas que son laminas de lija con un rotaflex o taladro  tampoco seria  mala idea.
 

Cita:

para soldar aluminio y sus aleacines se sueldan con corriente alterna y alta frecuencia.si no nada

   Está claro que uno de los mejores procesos para la soldadura del aluminio es el TIG con alta frecuencia, como comenté en su día en este otro hilo: http://todotrial.mforos.com/61182/7554401-soldar-aluminio/?marcar=aluminio  , pero eso no quiere decir que sea el único, porque las corriente contínua también se puede utilizar.  
 
Cita:

acero carbono,inox y aleados se sueldan con corriente continua con o sin alta frecuencia

   La alta frecuencia sólo es aplicable a corriente alterna. En corriente contínua no hay frecuencia.
 
Cita

la tija siempre al negativo por lo contrario el tugsteno se funde

   Pues eso depende de cómo sea la pieza y de si nos conviene o no que la pieza se caliente demasiado. Concretamente, esa botella se podría soldar perfectamente con TIG en polaridad inversa, porque como es un cordón muy corto, me da igual que se caliente el electrodo y se funda, porque lo que me interesa es que la pieza quede bien soldada y que no se caliente demasiado. Encima, tengo la ventaja del efecto de decapado que produce esa polaridad.
Cita:

los materiales antes era jodido de saber,pero hoy por hoy mucho menos pork estan mas estandarizados

   El problema no es la estandarización. El problema, y esto lo he comentado en varios hilos, es saber de qué aleación está hecha esa botella de suspensión para poder elegir el material de aportación adecuado.
   Sin ánimo de violar el derecho al secreto profesional, ¿Qué hilo utilizarías tú para soldar esa botella?
 
Cita:

Hombre, usar unas fresas de esas que son laminas de lija con un rotaflex o taladro  tampoco seria  mala idea.

   ¿Serías capaz con ese método de dejar el orificio totalmente redondo, con su diámetro original y alineado al de la otra botella?  El mecanizado de la superficie después de soldar ha de ser perfecto, para que la superficie de contacto entre botella y eje sea la que le corresponde (la máxima).
   Saludos

hola bikegas.k ye k vas ha estar sin trialear por una soldadura d na!si pagas tu los portes t lo sueldo yo vale?.no t complikes compi.soy d asturias.un saludo

hola bikegas.k ye k vas ha estar sin trialear por una soldadura d na!si pagas tu los portes t lo sueldo yo vale?.no t complikes compi.soy d asturias.un saludo

hola k tal?pues eso k el mundo d la soldadura es la HOSTIA.didacticamente te puedo decir la d dios,pero la vida y mi esperiencia me demuestran cosas eficaces segun sea el tema.tengo el culo pelao d soldar aleados (coches,motos ,barcos,refinerias…..).si mi profe me viera pelearme com la soldadura iba ha flipar.bueno si kereis didactiko tengo unos libros k son la hostia,en fin la vida ye otra kosa.un saludo y no a la ley d monte

 
Cita:

bueno si kereis didactiko tengo unos libros k son la hostia

 
   El libro de referencia de cualquier soldador es el «Riesgo», que es a la soldadura lo que el «Arias Paz» a la mecánica de automoción, y esta es una página de ese libro donde se habla de la soldadura del aluminio:

 
   Ese libro fué uno de los que me dieron cuando hice este curso:
 
 
   Por eso, como a mí también me va el rollo de la soldadura, tengo mucha curiosidad (¿curiosidad profesional?) en saber qué hilo vas a utilizar para soldar esa botella. Ya no es la primera vez que me pongo en contacto con una marca de motos para que me digan en qué aleación está fabricada una pieza y…no es fácil sacarles información.
   Cuando se trata de rellenar una pieza por cuestiones de estética no hay problema, pero cuando lo que se quiere conseguir es una soldadura de resistencia la cosa cambia.
 Saludos
  

 DUPLICADO

hola,me mola k a alguien le guste el mundo este d la soldadura.te cuento ,cuando tengo una pieza d aluminio para saber si tiene magnesio le doy con el soplete hasta k esta muy caliente y si empieza como a hervir o inflamarse es k tiene magnesio,el porcentaje lo deduzco por como se inflama.(si sopla mucho y se desace mucho el material es k tiene mucho o bastante porcentaje d magnesio y viceversa)el aluminio puede tener silicio,zin,magnesio,cobre….)pero lo mas usual es con silicio o magnesio d un 5%.(bicis,carteres,chasis depende marka).si pesa mucho para el tamaño k tiene puede llevar cobre o zin.podemos seguir hablando….mola.si te vale mi comentario me alegro.el hilo con el k soldaria la botella segun me pesara pero creo k kon silicio.estoy preparando un invento para anodizar las piezas y asi entregar las reparaciones perfectas.molaria eh?.un saludo y pa lo k sea.gasss

Ya somos 3, a mi tambien me encanta todo lo relacionado con la soldadura!!!
Por cierto «Puntolimitecero» te aseguro que si. El agujero quedaria perfecto:cheer:

si kereis informacion d komo reparar los colectores d titanio,ya repare aki en asturias unos cuantos,d golpes,fisuras,roturas.y kedan d cine.tengo camara para soldarlo(casera,d metrakilato)muy facil d construir.un buen grupo d soldar preferible ac/dc d alta frecuencia para poder abarkar varios materiales(miller refriguerado por agua)se hacen autenticas maravillas.tendremos k abrir un port para estos temas?jeje.si teneis alguna pregunta no lo dudeis,preguntar.un saludo

Escrito originalmente por guicogas

si kereis informacion d komo reparar los colectores d titanio,ya repare aki en asturias unos cuantos,d golpes,fisuras,roturas.y kedan d cine.tengo camara para soldarlo(casera,d metrakilato)muy facil d construir.un buen grupo d soldar preferible ac/dc d alta frecuencia para poder abarkar varios materiales(miller refriguerado por agua)se hacen autenticas maravillas.tendremos k abrir un port para estos temas?jeje.si teneis alguna pregunta no lo dudeis,preguntar.un saludo

gicogas e visto tus trabajos de soldadura, aluminio ,titanio,y un cuadro de magnesio y os aseguro que es un autentico profesional, a mi me soldo ,un escape ,codo titaneo ,radiador, y os digo que podeis confiar en el sabe loque dice y hace , lo juro, un saludo

 
Cita:

gicogas e visto tus trabajos de soldadura, aluminio ,titanio,y un cuadro de magnesio y os aseguro que es un autentico profesional, a mi me soldo ,un escape ,codo titaneo ,radiador, y os digo que podeis confiar en el sabe loque dice y hace , lo juro, un saludo

 
   Eso nadie lo pone en duda. Aquí no se está cuestionando si sabe o no sabe soldar, porque quince años son muchos años soldando.
 
Cita:

cuando tengo una pieza d aluminio para saber si tiene magnesio le doy con el soplete hasta k esta muy caliente y si empieza como a hervir o inflamarse es k tiene magnesio,el porcentaje lo deduzco por como se inflama.(si sopla mucho y se desace mucho el material es k tiene mucho o bastante porcentaje d magnesio y viceversa)el aluminio puede tener silicio,zin,magnesio,cobre….)

 
      El aluminio 7005 tiene un 1.0-1.8 % de magnesio. El aluminio 2024 tiene un 1.2-1.8 % de magnesio. Son dos aluminios diferentes que requieren procedimientos de soldadura distintos y materiales de aportación distintos, pero que tienen prácticamente el mismo contenido de magnesio, por lo que soplarán igual.    
Cita:

si pesa mucho para el tamaño k tiene puede llevar cobre o zin.podemos seguir hablando….

El aluminio 7005 tiene una densidad de 2.780 kilos por cada metro cúbico, y el aluminio 2024 tiene la misma, pesan lo mismo. El 7005 tiene un 0.1% de cobre y un 4-5% de cinc, y el 2024 tiene un 3.8-4.9 % de cobre y un 0.25% de cinc. Estamos hablando de dos aluminios diferentes
 
Cita:

pero lo mas usual es con silicio o magnesio d un 5%.(bicis,carteres,chasis depende marka).

   La aleación que más silicio tiene es la 4043 (4.5-6%), pero sólo tiene un 0.05% de magnesio.
   Las aleaciones que más magnesio tienen son las de la serie 5000. Concretamente, la 5356 tiene un 4.5-5.5% de magnesio, pero sólo un 0.25% de silicio. Pero la 5754 tiene un 2.6-3.6% de magnesio y un 0.4% de silicio.
 
   Además, no es lo mismo un aluminio forjado (de un cuadro de una bici, por ejemplo), que un aluminio de fundición (de un cárter, por ejemplo).
   Además más, un aluminio 7005 puede ser 7005-H1 endurecido en frío, o 7005-T6 o endurecido mediante tratamiento térmico. A simple vista no se sabe qué tratamiento térmico lleva un aluminio.
   Entonces, ¿Qué tratamiento térmico hay que dar al aluminio que voy a soldar?  Ese tratamiento ¿Lo tengo que dar antes, durante o después del proceso de soldadura?  ¿A qué temperatura tengo que calentar para dar ese tratamiento térmico?  ¿Con qué velocidad tengo que enfriar después de ese tratamiento térmico?
   No basta con tener el trozo de aluminio en la mano para saber cual es el procedimiento de soldadura adecuado.
     Saludos
  
 
 
 

Después de todo esto yo casi que buscaba una botella usada …. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:

   A continuación, un párrafo de un procedimiento de soldadura para una aleación de aluminio 6061-T6 que se utilizó en una estructura soporte:
6061-T6: es soldable utilizando TIG o MIG. Después del soldeo, las propiedades en la zona de la soldadura equivalen a las de un aluminio 6061-O (recocido) y la resistencia disminuye en un 80%. El material debe ser sometido a un tratamiento térmico de solubilización a 550 ºC durante 2h, seguido de un envejecimiento artificial a 175ºC durante 6 horas para que toda la pieza recupere las propiedades de la aleación 6061-T6. El material de aportación recomendable es 4043 ó 5356.
   Saludos
 

muy bien puntolimitecero.la teoria muy buena,pero para hacerlo jajaja.vamos a ver!.yo te puedo explicar trucor,metodos eficaces,te lo juro.eres o lees mucha teoria porke saberlo,lo dudo.para k sepas tengo un horno para dar tratamiento termico a soldaduras k hago d p91(aleado)para empresas d montajes(vapor en calderas)bueno se llama shokin o algo asi .tengo k tener un temperatura antes y durante la soldadura.despues d soldarlo tengo k mantenerla x tiempo a una temperatura,despues dejar enfriar con mantas d amianto.en fin te puedo contar la d dios.las purgas pal inox…hastelloy etc.la teoria me mola pero aveces no es eficad vale mas la esperiencia «kon esos materiales»,siempre abierto a experienzas y metodos eficaces.no es lo mismo inox aleman k d malasia,me entiendes no?es lo mismo pero no!te lo aseguro.bueno en fin si kereis reparar algo no dudeis en decirmelo.nasio pa solda jeJE.gracias un saludo

 
 
Cita:

 
soldaduras k hago d p91(aleado)para empresas d montajes(vapor en calderas)bueno se llama shokin o algo asi .tengo k tener un temperatura antes y durante la soldadura.despues d soldarlo tengo k mantenerla x tiempo a una temperatura,despues dejar enfriar con mantas d amianto.
la teoria me mola pero aveces no es eficad vale mas la esperiencia «kon esos materiales»
 

 
      Pues es la teoría la que dice que para soldar esos aceros aleados es necesario el calentamientro pre-soldeo, mantenimiento de la temperatura durante el soldeo y el tratamiento térmico post-soldeo. Siempre hay que recurrir a la teoría, que en este caso viene dada por el procedimiento de soldadura, que no hace el soldador, sino que lo hace un inspector de soldadura o titulado cualificado de acuerdo a las recomendaciones de la norma ASME.
      Pues para el aluminio es lo mismo. Hay que saber qué aluminio es y qué procedimiento utilizar.
      Es más, desde la última revisión del REP (reglamento de equipos a presión) del año pasado, cualquier soldadura que se haga en un circuito de calderas o de turbinas ha de estar realizada por una empresa acreditada según el Anexo I de ese reglamento, y documentada con los corrrespondientes procedimientos de soldadura, certificados de homologación de los soldadores, certificado de inspección realizado por una ECA (entidad colaboradora de la administración), etc…
     Saludos

hola inspector!jeje.k tal esta usted?se lo digo siempre k lo veo.la soldadura es un mundo!todo por el libro no sale hay muchos factores a influir!.yo precisamente he hecho muchos procedimientos d soldadura para hacert obras y presupuestos para empresAS.sabes k valen dinero,chapa,tubo.siempre en 6g.cada obra k hago es distinta.los procedimietos suelen ser aproxiwados a la realidad.por ejemplo,tema producion,tu crees k se pueden hacer 100 pulgadas en 10h,segun los procedimiento t digo k ni d coña!yo sueldo un tubo d 4pulgadas y la penetracion lo hago con 150 amperios ,si me pillas me echas dl tajo jeje.la vida dla soldadura es un mundo lleno d trucos y dmas,todo esto rx o ultrasonidos ok.las empresas son d calidad(sodes,termisa,imasa.masa.boccard)son algunas para las k trabajo.sabes algo d las purgas para soldar duplex y superduplex?flipas k mundo!todo lo k escriabo es desd un movil,kuando tenga el cpu arreglao(no soldadura.jje je)pondre fotos y dmas.viva la soldadura(vivo d ello)y el trial un saludo

Os….tras que mundo el de la soldadura, hay que saber conceptos de fisica y quimica para entender del tema…. gracias por el debate así aprendemos todos un poco. Bueno el tema es que he desmontado la suspensión, separando la barra de la botella (así le cambio el aceite y quizás los retenes ).
Guicogas mándame tu dirección completa o la del taller a alvabike@hotmail.com que te mando la botella para Asturias. Tengo primero que limpiar la botella de resto de aceite y preparar el paquete para mandarlo. una pregunta ¿el eje de la rueda te hace falta?
Saludos

hola bikegas,k tal compi?pense k ya lo habias arreglao kon tanta teoria!mi tlf es 689528472,es mejor k me llames o t llame yo(para hablar mejor)asi te doy todos los datos…haber si ponemos esa montesona a brinkar pronto.un saludo

 
Cita:

yo sueldo un tubo d 4pulgadas y la penetracion lo hago con 150 amperios ,si me pillas me echas dl tajo

 
   Es que hay tubos de 4 pulgadas que tienen un espesor de pared de 6 mm (los de schedule estándar SCH 40) y los hay que tienen un espesor de 17 mm (los SCH XXS). Los tubos no sólo se miden por su diámetro, sino también por su espesor (SCH 10, SCH 20,…SCH XXS). Y claro, no es lo mismo una penetración en un espesor de 6 mm que en uno de 17 mm.
 
 
Cita:

sabes algo d las purgas para soldar duplex y superduplex?

   Supongo que te refieres a la purga que hay que hacer con gas inerte del interior de una tubería de acero cuando se va a soldar. La purga no sólo se utiliza en los aceros dúplex, sino en muchos otros, incluso en los inoxidables más sencillos (304, 316,…). Algo sí sé. Si tienes alguna duda te ayudaré si puedo.
Cita:

pense k ya lo habias arreglao kon tanta teoria

   La teoría no va a ser la que lo arregle, sino la práctica apoyada en la teoría.
   Se agradecería que cuando soldases la pieza nos dijeses qué hilo utilizaste y por qué, si hubo precalentamiento, tratamiento, etc. Así cuando le toque a otro sabrá cómo solucionarlo.
   Saludos
 

la penetracion del tubo tambien depende del espesor,tienes razon compañero.pero la preparacion de los biseles a unir se preparan casi igual para todos los tubos de buen espesor.te digo un ejemplo,para soldar tuberia de espesor milimitrado,yo lo sueldo atope tubo tubo y a una pasada.los tubos con mucho espesor los biseles son tipo tulipa Y LLEVAN MAS PASADAS QUE EN EL JARAMA jeje.te preguntaba por el duplex porque los inox,304,308,316….purgan muy bien,con poco caudal de argon interno.para esos materiales jodidos de purgar(te lo aseguro)uso unos difusores para que me desplacen el aire interno sin turbulencias,los consegui cuando estuve currando en el extranjero.no los pones y te vuelves loco y los pones mano de santo.antes d purgar suelo quitarle la humedad en los biseles y un poko al tubo(condensado=agua=oxigeno)me purgan desde el primer punto.cuando lo repare pondre fotos y demas.perdon por mi torpeza aveces .un saludo

La próxima semana haremos crónica de la reparación por parte del maestro armero guicogas:cheer: ya pondremos unas fotos para que la gente vea el trabajo, mientras a ver si consigo aceite, retenes y demás golosinas para la horquilla.
Por cierto tengo que mirar, a ver si viene en el manual,  la cantidad de aceite que llevan las botellas y la densidad….

Bueno ya estamos de vuelta por este post… gracias al amigo Guicogas ya tengo la botella reparada y lista para montar. Voy a ve si soy capaz de colgar alguna foto (me vuelvo chino en este foro).

Para mi está perfecto y estoy muy contento y feliz como una perdiz jejeje, tambien he dado un repasito a la montesa en cuanto a rodamientos ruedas escape sanearlo algún tornillo suelto del disco trasero «menuda mella ha hecho en la pinza»

Hola a todos:
Pues es bueno contar con un profesional de la soldadura para que nos pueda orientar en reparaciones tan delicadas como la presente. Ya puestos, ante una avería como la de esta botella, ¿qué procedimiento seguirías?
Saludos.

Felicidades compañero por haber solucionado el problema, uno se queda más tranquilo cuando lo soluciona. Yo tuve un problema con la botella y lo pude solucionar gracias a la colaboración de un excelente miembro de este foro.
Saludos

Hola a todos:
Ehhh, datos, datos, queremos datos. ¿qué aportación de ha usado?, ¿amperaje, frecuencia de pulso, tratamiento térmico pre y posterior a la botella….?. Ilustradnos.
Saludos.

Hola a todos:
Será posible. ¿Así se queda el tema?. Venga, un poco de información.
Saludos.

Escrito originalmente por 5tras5

Hola a todos:
Será posible. ¿Así se queda el tema?. Venga, un poco de información.
Saludos.

Yo no sé los datos tecnicos de como lo hizo guicogas, tampoco le quiero presionar para que los cuente, pues bastante agradecido le estoy por haberse portado tan bien conmigo aun no conociéndome de nada. El lee el foro asiduamente y si buenamente le apetece contarlo lo hará.
Saludos
 

hola compañeros d fatigas.pues os esplico un poco.primero prepare la rotura para soldarla(pase la radial por toda la rotura hasta calarla por completo)prepare el horno hasta 250 grados,la deje dentro unos 30 minutos.despues la saque y la solde(dentro del agujero le puse unas piezas d respaldo ceramico,para penetraciones con semiautomatica)y el cordon que me quedo dentro lo quite con una fresa d interiores de lija.como ultimo la meti al horno a el doble d temperatura que al principio durante unos 30 minutos y deje enfriar paulatinamente.la varilla alumag 5%.vaya chapa no?el procedimiento es particular jejeje,pero funciona .un saludo y no a la ley de montes

Cita:

la varilla alumag 5%.vaya chapa no?el procedimiento es particular jejeje,pero funciona

   Me alegro de que funcione el procedimiento, y se agradece que lo cuentes. Pero me parece muy aventurado utilizar 5% de Mg sin saber la composición del aluminio de la botella, porque cuanto más contenido de Mg en la varilla, más riesgo de formación de grietas en la soldadura, y más aún si el contenido de Mg de ésta es menor.
   Pero bueno, si lo has hecho más veces y funciona, estupendo.
   Saludos