pedropedales dijo:

Pues aunque parezca mentira, el ferretero tiene razon, para taladrar acero, lo mejor que va, por lo menos a nivel aficionado es una broca de widia para la pared. yo, que dispongo de brocas de Acero rapido, de cobalto y de titanio, en una ocasion flipe, despues de cargarme un puñado de brocas de estas, puse la de widia, (me lo dijo un tornero) y a la primera.
Saludos.

Bueno, pués yo donde trabajo hay una fresadora y un tipo que dice que sabe mucho…

El fresador me ha dixo que con broca mal, y me ha recomendado una fresa para metal duro.

El que sabe mucho ha dixo algo de electro-erosión… pero creo que no te vale.

Un saludo!

hola soy iturgaitzaga, y lo de taladrar los dicos, en mi opinion no creo que sea nada bueno ya que, yo pienso, que todo ese tipo de materiales llevan tratamientos especiales, y antes, de taladar, recortar algo o por ejemplo afilar tienen que llevar un temple a ciertas temperaturas, vamos creo yo, porque el material se calentara y cogera mucha dureza, y igual se puede partir, otra cosa es que en lamoto no calientes lo suficiente el disco al frenar y no le pase nada, pero en mi opinion, yo no le meteria mano, en esas cosas, ya que si de casa biene la moto asi por algo sera digo yo, yo no soy ni tornero ni fresador, pero trabajo en una fundicion, y he visto a gente hacer, cuchillas de desbrozadoras, martillos y demas herramientas, para su uso personal, y en el caso de las cuchillas como no le cojas la dureza justa y adecuada, corres mucho riesgo, y te lo digo por espèriencia, lo del disco de freno no creo que te pase nada, pero mejor para otra vez yo lo dejaria, por eso te llevo 8 horas hacer «4 agujeros» por que llevara unos tratamientos super especiales. te lo digo porque nosotros en la fabrica hacemos los frenos de los camiones autobuses, trenes ,el ave. y es complicado lo de meterle mano a esas cosas. bueno no se site habre dicho algo valido ono pero bueno, asi no me se explicar muy bien hasta otra

El problema que le veo yo a esto de taladrar los discos uno mismo, es que ahora los agujeros con el agua,la huemedad y too eso pues se te van a oxidar con el tiempo y te quedara el disco horroroso, yo prefiero en vede taladrarlos comprar unos discos floreados y te quedan en la moto de lujo pero claro hay ya esta el problema economico.

Venga Saludos.

Según tengo entendido los discos de freno actuales son de acero inoxidable, por lo tanto no entiendo porque surge la questión de si se oxidarán. No confundamos acero inoxidable con acero con tratamientos superficiales como el cromado. Si se trabaja correctamente el inox no se oxida!

Leyendo los post, me gustaria saber si alguien ha intentado cortar con láser los discos, es un método muy preciso, económico y rápido, solo tiene el inconveniente que calienta un poco.

Yo trabajo habitualmente con aceros inoxidables y láser, si alguién conocen las designación del inox utilizado para los discos puedo consultar con los que me cortan con láser para salir de dudas.

BUSCANDO Y BUSCANDO SOLO PUEDO DARTE ESTA DIRECCION
http://www.nagesti.com/ng/

Esa es la marca de los frenos GG, pero del material ni flowers.

mikigas creo que ya he dado con el material con que está hecho. Las caracteristicas son estas (sacadas del rincon del vago):
«»Aceros inoxidables martensíticos

En los aceros inoxidables martensíticos, el carbono está en una concentración tal, que permite la formación de austenita a altas temperaturas, que a su vez se transforma en martensita durante el enfriamiento.

La martensita es una fase rica en carbono, frágil y extraordinariamente dura. Los aceros inoxidables martensíticos tienen la característica común de ser magnéticos y endurecibles por tratamiento térmico, presentando cuando templados una microestructura acicular (en forma de agujas).

Es importante observar que estos aceros son normalmente producidos por la industria siderúrgica en estado recocido, con ductilidad razonablemente buena. Solamente después de templados serán muy duros y poco dúctiles. Pero es precisamente en esta condición (templados), que serán resistentes a la corrosión.

El más utilizado de los aceros inoxidables martensíticos es el Tipo 420. En estado recocido (estructura ferrítica), no presenta buen comportamiento frente a la corrosión atmosférica. Esto porque durante la operación de recocido, a una temperatura aproximada de 760 ºC, el carbono y el cromo se combinan para formar carburos de cromo, Cr23C6. Cada molécula de carburo de cromo contiene, en peso, aproximadamente 95% de cromo. Considerando el alto tenor de carbono y el bajo tenor de cromo del acero inoxidable 420 (aproximadamente 0,35%C y 12,50% Cr), como todo el carbono precipita como carburo de cromo durante el recocido, esta precipitación retirará de la solución sólida aproximadamente la mitad del cromo disponible. En esta condición el material no resiste a la corrosión y no puede ser considerado propiamente como un acero inoxidable (ya que no tiene un mínimo de 11% de cromo en solución sólida).

Por eso, el acero inoxidable 420, es colocado en servicio por el usuario, solamente después de un tratamiento de temple. Cuando templado, el carbono forma parte de la fase martensítica, no siendo encontrado en la aleación precipitado como carburo de cromo.

La alta dureza y la consecuente resistencia al desgaste, determinan las aplicaciones de este material, utilizado en cuchillería, discos de freno, equipos quirúrgicos, odontológicos y turbinas.

Si la cantidad elevada de carbono es un inconveniente en el acero inoxidable 420 en estado recocido, una solución lógica es la de disminuir este tenor, lo que se hace en el inoxidable Tipo 410. Como este material tiene un máximo de 0,15% de carbono, esta cantidad no es suficiente para remover tanto cromo de la solución sólida y, consecuentemente, presenta una buena resistencia a la corrosión atmosférica, tanto en la condición de recocido como de templado.

Después del tratamiento de temple, las durezas alcanzadas por este material no son tan altas como las presentadas por el inoxidable 420. Las principales aplicaciones del inoxidable 410 son en equipos para refinación de petróleo, válvulas, componentes de bombas y cuchillería.

Aumentando la cantidad de azufre se obtiene el inoxidable 420 F, una variedad del 420, con buena maquinabilidad.

Adiciones de carbono (para obtenerse durezas todavía mayores) y de cromo y molibdeno (mejorando también la resistencia a la corrosión) nos llevan a los aceros inoxidables martensíticos Tipo 440, utilizados en cuchillos de corte profesional.»»

Creo que con esto te podrán decir algo.

Hola Pedro, los discos suelen ser de acero inoxidable o bien de fundición, aunque éstos últimos no se ven normalmente en motos. El término «inoxidable» es genérico y engloba un monton de aceros al cromo-níquel-vanadio con propiedades muy variables en cuanto a dureza y tenacidad. En mi humilde opinión la forma clásica (sin láser, electroerosión, etc.) más adecuada para taladrar los discos es con brocas al cobalto o al titanio. No tiene sentido utilizar una fresa para hacer un agujero, para eso están las brocas. Tampoco tiene sentido utilizar una broca Wi-Dia para taladrar acero inoxidable, pues su objetivo son materiales muy duros y relativamente poco tenaces (aceros fundidos al carbono y algunos aceros rápidos), y mucho menos las que venden para hormigón: ni tiene el afilado adecuado, ni las pastillas están lo suficientemente sujetas como para aguantar el taladrado (se acaban despegando, te lo digo por experiencia propia).

Si la broca se ha despuntado te será muy difícil volver a afilarla adecuadamente, pues estas brocas suelen llevar un «corazón» más grueso y el afilado tiene dos planos distintos. Si la afilas al estilo tradicional te quedará una punta muy gruesa a la que le costará trabajo entrar. No obstante, el trabajo se puede realizar. Creo que ya llevo perforados cuatro juegos de discos con las mismas brocas (el artículo de TT muestra el proceso durante el segundo juego que taladré ;). Es importante que la máquina de taladrar sea capaz de empujar firmemente en el disco y que este se apoye en una superficie maciza, de forma que la broca no salga al aire. Es precisamente en este momento cuando más sufre y se desgasta. Con una broca al cobalto de 5 mm, la velocidad adecuada para taladrar es de unas 250 rpm en ausencia de refrigeración, pero con ayuda de un chorrito de aceite de vez en cuando. Para la de 10 mm deberás bajar a 120 rpm.

Si ves que la broca no corta (no saca viruta), no sigas empujando; quítala y repasa el afilado. Si no, el disco se calentará excesivamente (se pondrá azul) y podría alabearse. Mientras no se llegue a este color no hay problema alguno. Si notas que la broca «chilla» cuando va taladrando, ello será síntoma de que los gavilanes están muy gastados y de nuevo requiere un reafilado de la punta. Cuando la afiles, procura no darle mucho ángulo de corte, así te durará más el filo aunque la progresión será más lenta.

Acuérdate de repasar muy bien la superficie para no dejar la más minúscula rebaba.

Un saludo, JM.

P.D. Justo cuando estaba «posteando» este mensaje, Pedropedales puso el suyo sobre el Acero Inoxidable Martensítico (en mi vida lo había oído). Muy interesante, Pedro, sobre todo lo de sus propiedades magnéticas –el inoxidable no es atraído por el imán, normalmente– y de temple. Sobre esto último, yo ya me imaginaba que algunos discos que se habían llevado calentones se templaban solos en determinadas circunstancias. Tal vez esto es lo que le ha ocurrido a los tuyos. Te aseguro que he taladrado cuatro juegos con las mismas brocas, pero eran de Sherco, … ¿No son también NG como los tuyos? En fin, aquí me tienes para lo que se te ofrezca. Si vivieses cerca nos poníamos en una tarde con unas cervecitas…

Hola a todos.
Aqui he confeccionado los planos con sus medidas y unas plantillas para agujerear los disco de GasGAs TXT 280 Edition.
Las plantillas no tienes ningun fallo, ya que PEDROPEDALES, los ha utilizado y dice que le han qdado de P.M. :lol: :lol: :lol: :lol:
No se si estos planos serviran pa otros modelos, pero bueno, hay los teneis.

Os pongo dos diferentes mensajes para que diferencies entre las plantillas y los planos con sus respectivas medidas.
He echo dos discos delanteros. Uno con 24 agujeros y otro con 36. terneis a escojer. :lol:Y tambien os pongo unas imagenes del disco en 3D, solo por curiosidad.

Buenos chavales, espero que os ayuden estas plantillas a escala real para que, si quereis, podrais agujerear los discos de vuestras motos. Por cierto, le he dado con un agujero de 10mm. Igual es mucho, pero tranquilamente, marcando el centro en los discos con las respectivas plantillas, podeis hacer un agujero de 8 mm.
Hasta luego :woohoo: :woohoo:

Planos y medidas: 2 frenos delanteros y 1 trasero

y aqui teneis sus respectivas plantillas.

NO IMPRIMAIS DESDE EL EXPLORADOR; GUARDAROS LA IMAGEN E IMPRIMIOSLA DESDE PHOTOSHOP O ALGUN EDITOR DE FOTOGRAFIA; Y ASEGURAOS QUE LAS MEDIDAS EN EL PAPEL SON CORRECTAS.
Venga, hasta luego, si teneis problemas me decis. :woohoo: :woohoo:

Yo me pregunto si un disco agujereado es mas eficaz que uno liso ¿sabe alguien que conseguimos con mas agujeros o estos de mas diametro?
Porque al perder superficie de contacto tambien perderemos potencia de frenado ,no?
Recuerdo que Kawasaki vendia discos sin agujeros para condiciones de barro o mucha agua ,cosa habitual en trial.

Saludos

Pues con los agujeros lo que sacamos es que se calienten menos los dicos cuando abusamos mucho de ellos y la otra cosa tambien por estetica que quedan muy wapos perforados.

Venga Saludos.

ACABO DE TERMINAR LOS DISCOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:

QUE BONITOS :woohoo:QUEDAN.

Conclusiones:
Al respecto de las brocas de widia, son las ideales para este trabajo. Aunque suene a locura si lo pensais hacer os doy mi consejo:
1.Marcar los puntos pintados con rotulador o marcados con granete con broca de acero cobalto de 5mm. Con abrir la cabeza del agujero que es la parte mas dura, vale. Haceis los 36 y 24 puntas de los dos discos.
2. Con la broca de widia de 5mm continuais el agujero hasta que veais que va a empezar a atravesarlo.Parar ahi.
3. Se le da la vuelta al disco y por los pequeños agujeros que se habian empezado a abrir, los taladrais con la broca de acero cobalto de 5mm. Asi evitais que salga mucha rebaba.
4.la velocidad que he empleado han sido 150rpm para abrir y 100 rpm para ensanchar
5. La siguiente broca que he emplado ha sido de widia 8mm. No he usado la de 10mm por miedoso, pero tranquilamente podeis hacerlo, No os comereis ningun borde. Para evitar crear mucha rebaba antes de atravesar le daba la vuelta al disco para continuar por el otro lado. En la operacion de ensanchado es donde mas sufre la broca, ya que los gavilanes los acabas arrancando.

6. He consumido, una vez adquirida la tecnica que os he descrito, dos horas en hacerle todo esto al disco delantero (36 agujeritos) Me he cargado una broca de widia de 5mm (se puede afilar) y dos de widia de 8mm (gavilanes arrancados).Eso si ni se ha inmutado la de acero cobalto de 5mm.

Desgraciadamente emplee casi una jornada en taladrar el trasero y asi aprender para el delantero. Los siguientes juegos no me llevarán ni 4 horas. Seguro.

Bueno foreros, espero que mi contribucion os pueda servir de algo. Proximamente colgaré fotos de los discos y del silencioso intermedio que tambien destripé.

Saludos

Eso PEDROPEDALES manda alguna fotilla de los discos que alomejor me animo y lo hago en el taller.

Venga Saludos.

Ostras, se me olvidaba, la imagen en 3D.
Si es que que cuando alguno tiene tantas cosas en la cabeza… :lol: :lol: :lol:
Bueno, pues aqui os lo pongo. Hasta luego y animaros, yo pienso hacerlo, haber que nos dice pedro del funcionamiento de los frenos agujereados. :woohoo: :woohoo: :woohoo:

Lo tienes muy currao Joe016GGTXT280 bien estudiado y trabajado los planos de los discos de freno estan de lujo.

Animo y estoy contigo en cuanto a las tres ultima frases de tu mensaje.

Venga Saludos.

He preguntado por lo de cortar los discos en láser y me han dicho que cortan discos de freno nuevos (perfil exterior + todos los taladros y/o ventanas) con láser y lo único que falta para terminar el disco es avellanar.
Como trabajan para fabricantes de frenos, la operación de corte siempre se realiza antes del templado. No me garantizan resultados en caso de querer cortar un disco ya templado.
Yo personalmete creo que puede ser viable, no creo que el calentón derivado del láser sea gran inconveniente ya que solo se calienta localmente en el perímetro del corte.
Si alguien tiene alguno de viejo y quiere hacer una prueba, la puerta esta abierta.

Muchas gracias Hugo_GasGas. Los he tenido que currarmelos bien para que en el proceso de agujereado no se produzcan fallos al utilizar la plantilla. ;) :)
Igual me animo a hacer otros discos de otras medidas :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bueno chavales, hasta luego :woohoo: :woohoo:

Hola a todos!

Ayer probé la moto con los discos agujereados. Para ahorrarme gastar el teclado, os puedo decir que los comentarios que hizo JM en la seccion taller «como mejorar la eficacia de los frenos» se cumple al dedillo.

Hay que desengrasar bien los discos y las pastillas, limpiar la pinza, sus pistones y revisar y/o cambiar el liquido de frenos. Posteriormente con la moto en funcionamiento compruebas que no frena nada. Asi que la operacion descrita en el reportaje:calentar los discos y en friarlos de un manguerazo.Asi se acoplan los elementos de frenado.

El disco trasero se acoplo al primer manguerazo, mientras que el delantero lo consegui al tercero.

Mejoras apreciables:
1. La estetetica es lo primero que salta a la vista. Aspecto currado y racing 100%.
2. Dan la impresion de enfriarse antes que los lisos. Estuve haciendo unas zonas y se nota en bajadas de frenada mantenida que no hacen tanto «fadding».

Mordiente no han ganado, eso mas bien será con otras pastillas mas blandas, y eficacia en mojado…hablaremos cuando vengan las lluvias.

p.d.:Mikigas el corte por laser es posible, al igual que si llevas la pieza al tornero y te la mecaniza con la columna, la fresa, por electrodo u erosión. Lo mejor de esto, a mi juicio, es hacerlo tú, ya que a parte de lo que aprendes es lo que te ahorras. A mi me ha costado todo, que son brocas, 20 euros. Lo bueno es que la proxima vez que lo haga tardaré menos y seguro que de paso introduzco algun diseño nuevo.

Sed valientes!!! :woohoo:

Pedro que pastillas le motas?

Venga Saludos.

Escrito originalmente por PEDROPEDALES

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p.d.:Mikigas el corte por laser es posible, al igual que si llevas la pieza al tornero y te la mecaniza con la columna, la fresa, por electrodo u erosión. Lo mejor de esto, a mi juicio, es hacerlo tú, ya que a parte de lo que aprendes es lo que te ahorras. A mi me ha costado todo, que son brocas, 20 euros. Lo bueno es que la proxima vez que lo haga tardaré menos y seguro que de paso introduzco algun diseño nuevo.
Sed valientes!!! :woohoo:

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me alegro que te vayan bien…
yo te iba recomendar que te hicieses amigo del tornero ;) yo lo he hecho… bueno más bien llevo trabajando con él tres años xDD :lol:

Hola Hugo, pues las pastillas que llevo son las originales GG, pero como estas ya estan algo gastadas me voy a por las galfer rojas. Esas si que muerden!!!

Raul, lo del tornero lo barajé, ya que tengo bastante amistad con uno. Lo malo de las fechas (y bueno) es que cuando mas desesperado andaba, me dijo que no podia hacermelo, andaba a tope de trabajo y sin personal. Pero los consejos me sirvieron y de mucho. Esto es como todo, lo primero no asustarse, lo segundo hacerlo con cabeza y logica. Lo ultimo que hay que hacer es perder la paciencia. Cabeza fria y con el rumbo fijo. Al final ademas de aprender, tu autoestima lo agradece.

Esas son las que te iba a decir yo que montaras las Galfer Rojas son lo más blandas que hay y muerden el disco de lujo eso si tmb se desgastan rapido pero bueno lo importante es que frenan de lujo. Yo las tengo montadas en las 2 motos y sin ningun problema.

Venga Saludos.