pedropedales dijo:

Hola Pedro, al nuevo encendido Leonelli de las Sherco le pasa igual que al Kokusan: no lleva el agujerito en el volante para comprobar el encendido. En estos casos, la única forma de comprobar cuándo salta la chispa es utilizar una pistola estroboscópica (una linterna que se coneta a la bujía y se enciende justo cuando salta la chispa, de tal forma que esta iluminación intermitente crea un efecto óptico de «volante quieto» ;).

Aún así, si tuviste la precaución de marcar en la placa portabobinas su posición original, es muy sencillo calcular cuánto se atrasa/adelanta el encendido: como la propia placa portabobinas es circular, basta con saber su diámetro y aplicar la fórmula del volante. Ejemplo: conoces el avance que viene de fábrica, digamos 2.8 mm, y lo quieres dejar en 2.5, supongamos que el diámetro de la placa sea 90 mm (medidos en el borde o en el punto donde hayas hecho la marca) ¿cuánto tengo que mover la placa para atrasar esos 0.3 mm? Muy fácil:

– Calculo cuántos grados equivalen a un avance de 2.8 mm (original):
a1 = 104*SQR(2.8/60) = 22.47 º

– Calculo cuántos grados equivalen al nuevo avance 2.5 mm:
a2 = 104*SQR(2.5/60) = 21.23 º

– Calculo la diferencia en grados:
a1 – a2 = 22.47 º – 21.23 º = 1.24 º

Ya sé que tengo que mover la placa 1.24 º en sentido contrario a las agujas del reloj. Como es más fácil medir distancias sobre una circunferencia que medir ángulos tan pequeños, convierto esos 1.24 º a distancia sobre el borde de la placa portabobinas (supongamos que tiene 90 mm de diámetro), sirve la misma fórmula que en el caso del volante:

Distancia («cuerda» ;) = Diámetro de la placa X SENO (ángulo/2)

es decir,

A = 90 * sen(1.24/2) = 0.97 mm

Conclusión, marco la posición original en placa y carter y, a continuación, desplazo la placa en dirección contraria al reloj hasta que la distancia entre las dos marcas sea de 0.97 mm.

Como es obvio, es muy difícil medir 0.97 mm en esas circunstancias (probablemente, las marcas que hayamos hecho medirán más de 0.2 mm de ancho), así que lo más práctico es, una vez marcada la posición original, experimentar a ojo, como has hecho, y dejarlo en la posición en la que más te guste el tacto del motor.

Por cierto, si retrasas el encendido pierdes «gracia» en la respuesta del motor, pero puedes recuperarla si dejas el «squish» a un valor cercano al mínimo (1 mm). Las GasGases venían muy abiertas (mi Contact: 2 mm de media). Comprueba cuánto tienes y si te merece la pena rebajarlo. Desde luego, que los bajos aumentan mucho. Como contrapartida, ojo con la gasolina que echas.

Espero que te haya acalarado algo, en cualquier caso, aquí me tienes.

Un saludo, JM.

Gracias JM por la aclaración.
Mas o menos estaba en la pista que me has dado sobre aplicar esas medidas al plato portabobinas. He preferido consultarlo para asegurarme de su idoneidad.

Respecto al squish de esta GG, es de 1.6mm, lo medí de dos maneras diferentes, con un pie de rey y con un alambre de 4mm de aluminio despues de haberlo pisado el piston, y en ambas me dio ese valor. Como le di un repaso al motor, le quite todas las juntas que tenía en la base del cilindro (estaba capada por el anterior dueño) y poniendole la mínima que vende GG (0.1mm) el squish quedó en 1.05mm.
¿me aconsejarías planificar la culata para llegar a 1 incluso 0.9 (creo que es el limite)? Tengo bastante amistad con un tornero y me podría hacer algún experimento.

Respecto a la gasolina, despues de haber retrasado el encendido, los primeros cinco minutos, la moto sonaba perfecta, la deje calentando mientras me ponia las botas. Y se caló :(. A partir de ahí, nada. Y era la gasolina . Menos mal que le quite el litro que llevaba el deposito y los dos que quedaban en la garrafa y al coche, para aclarar el gasoil :silly:.

Muchas gracia JM. Ahora buscaré cual es el avance de fabrica con el que sale, porque el encendido estaba virgen. Si alguien lo sabe, le agradecería el detalle..

GRACIAS ;) ;)

Hola Pedro, ahora me acuerdo de lo que me contaste de las juntas, es cierto, si ya tienes 1 mm, yo lo dejaría así. Los Kokusan del 96 al 98 venían calados a 2.7 mm a PMS, hasta que empezó a montarse el Ducati (no recuerdo si en el 99 o el 2000), en las 250, pero no sé el dato exacto de la tuya. En todo caso, no todas las motos son iguales y la experimentación es la mejor forma de dar con la mejor puesta a punto para cada uno.

Un saludo, JM.

P.D. Es normal que al retrasar el encendido baje el ralentí. Tendrás que apretar un pelín el tornillo. También notarás que la moto cocea menos al arrancar.

El encendido va calado a 2.7mm hasta el modelo del 2001. Me he informado en la pagina de gas gas USA. Aún así, he enviado un e-mail a gas gas a ver si me pueden facilitar el dato.

De ser así el dato, ¿los límites que indicabas de 1.8 a 2.5mm, hasta que valor podría llevarlos?

¿que síntomas serían los de un encendido demasiado atrasado?

Creo que no se debería bajar de 2 mm. Notarías la moto muy floja a pocas vueltas, perezosa en subir de vueltas y también notarías que tendrías que subir mucho el ralentí para que no se calara en punto muerto.

Si las ranuras del plato lo permitiesen (que no) , una chispa después del PMS se notaría en una altísima temperatura en el codo de escape, y todo lo que conlleva la misma. En la nueva Sherco 04, utilizando la ranura al máximo, el mínimo que se puede conseguir debe rondar los 2 mm, pero en mi caso he vuelto al calado de fábrica. El Leonelli es un encendido muy raro. La curva de progresión del avance parece poco precisa a pocas rpm si se retrasa el plato. Así que he preferido jugar con la culata y la carburación. Creo que ya la he dejado como me gusta. ¡¡Me ha costado casi seis meses de experimentación!!

Saludos, JM.

Hola JM!

Ayer me puse nuevamente con el encendido, para darle «precision».

Los calculos, para el que le interesen, son:
1.el plato portabobinas o estator mide 110mm
2. el avance del encendido es 2.7. GasGas no he a respondido nada, pero todas mis averiguaciones asi lo aseguran.

a1=104xSQR(2.7/60)=22.06º
a2=104xSQUR(2.5/60)=21.23º

Asi que tenia que desplazar 0.83º el plato que en mm es

A=110 x sen(0.83/2)=0.79mm, que podriamos dejarlo en 0.8mm.

Lo de desplazar el plato en sentido contrario a las agujas del reloj me dejo bastante contrariado, ya que cuando lo hice a ojo, lo hice en el sentido contrario, y me gusto el resultado.

Asi que desplace el estator a la izquierda (el volante gira en sentido contrario a las agujas del reloj) de la marca original 0.8mm. La moto no me gustó nada. Seguro que avancé el encendido.

Por lo tanto repetí la operación y desplace el estator a la derecha. En vez de ese «casi» milimetro a la derecha que por suerte :woohoo: marque a ojo, probé a llevarlo un milimetro de mas a la derecha.
Asi que al arrancarla y ajustar un poco aire y mezcla de la carburacion, la moto ya sonaba mas cercana a ese BLAM-BLAM-BLAM.
Cuando la probe, siempre con la limitacion que te da la cercanía de la noche, los resultados me encandilaron. Los bajos rotundos ;), el uso del embrague se reduce un monton, hasta incluso puedes jugar con mas tranquilidad a puntear con la rueda delantera.

Hoy probare a ponerle el chiclé de baja de 30 (actualmente llevo un 31). No se si me pasaré, pero le queda un pelín para ir redonda.
Aún así, el silencioso intermedio lo tendré que abrir porque es el original. Intentaré hacer una prueba para dejarlo desmontable con solo quitar un par de remaches. Ya colgaré un reportaje fotográfico.

Hola Pedro, si mueves el plato en la dirección de las agujas del reloj avanzas en encendido. Ten en cuenta cómo gira el cigüeñal y lo verás inmediatamente.

No es raro que te guste al avanzar 0.3 mm sobre el de fábrica. Las Sherco 03 venían a 3 mm, aunque con un encendido distinto, bien es verdad.

Lo importante no es la medida, nisiquiera si se avanza o se atrasa, realmente lo bueno es que estés contento con el cambio.

Si le pones el 30 y la notas corta, te diré la solución.

Un saludo, JM.

Buenas:

Después de leer lo referente al encendido en la web de JM me queda una duda. Mi Montesa del 98′ tiene encendido electrónico CDI con avance variable, ¿puedo probar yo también con el encendido?, ¿es recomendable?. Creo que mi moto va bien pero no sé si puede ir mejor y me gustaría probar.

Saludos.

P.D.: Por cierto, alucinante lo de la Bult4T

Antes de que me lo echen en cara, lo diré yo: «si estás contento con la moto, no la trastees». Eso, como premisa previa. Pero como el trialero es una «especie rara», con una tendencia natural a la mecánica, que se divierte tanto metiendole mano a la moto como montando en ella…

5tras5, la Montesa tiene el «estátor» (placa portabobinas) fijo. No tiene ranuras que permitan avanzar o atrasar el encendido. Aunque se pueden hacer. Y es muy sencillo, no tienes que sacar el volante, ya que las bobinas salen pegadas a la tapa del cárter izquierdo. Si te fijas en cómo están sujetas, verás que puedes limar los alojamientos de los tornillos para desplazarlas, aunque es mucho más fácil desplazar el «pick-up» que está sujeto a una placa con dos tornillos. Es fácil si tienes un mínimo de habilidad, pero recuerda siempre marcarlo todo para poder dejarlo en el estado original si no te agrada el cambio.

Las Montesas agradecen un pelín de avance en el encendido, aunque se vuelven más bruscas, sobre todo las anteriores al 2001. Pero por experimentar, que no quede, fíjate en Pedropedales.

Gracias por los comentarios sobre la Bul4T. Este verano le voy a meter un buen empujón. Ya tengo el motor encima del banco.

Saludos, JM.

P.D. (ya me estoy imaginando a los japones poniendo el grito en el cielo… por lo del encendido, lo de la Bul4T se las trae flojas, claro)

No te asustes. Todos los encendidos actuales son asi. Comprate un extractor para el volante magnético y hazte con un cincho para inmovilizarlo. Si no lo tienes hazte el util con forma de Y que tiene JM en las imagenes. Es mas barato.

Fijate en el volante, antes de ponerte a calcular, si tiene el agujerito de 2mm o 5mm para insertar en el estator. Seguramente no lo lleve. Si es asi, procede sobre el estator para hacer los calculos.

Ah!!, y enterate antes de todo, a cuanto está calado el encendido. Aplicas los calculos y mueves el plato portabobinas.

Es muy sencillo y los resultados «espectaculares».Es una operacion que se hace en menos de 1/2 hora.

100% recomendable :woohoo:

Hola JM!

Desde el viernes le he estado dando caña al encendido. He hecho sucesivas pruebas y como se que 2º de cigüeñal son 0.8mm en el estator, le he probado desplazando a derecha e izquierda entre 0.8mm y casi 2mm respectivamente.

Antes de eso le he puesto el chicle de baja de 30, llevando el de alta de 120 y la aguja (D36) en la posicion central. La fibra del silencioso la cambié (no era necesario) para afinar lo mas posible.

1.Desplazando el estator a la derecha 0.8mm era el reglaje que mas agradecia la moto. El motor iba mas lleno, a pistonadas, la traccion se hacia mas continua. Quizas la que mas me agradó.
2. Desplazandolo a la derecha casi 2mm, el motor era mas impreciso, habia que sujetarla mas con el embrague. La estirada del mismo era inacabable.Hasta pense en cambiarle el chiclé de alta por un 118. Ahí me di cuenta que lo había avanzado el encendido :silly:.
3. Vuelta a empezar. Desplazo 0.8mm el plato a la izquierda.
Aquí se produce el efecto del que me avisaste. Se quedaba corta.
Como era sabado, le ajuste el ralentí y tiré los dos litros de gasolina que tenía. Ya estaba mosqueado porque no daba con la carburación dichosa. Y la gasolina pagó el pato.
El color de la bujía era perfecto, pero el tornillo del aire lo tenia que sacar tres vueltas para dejarla al ralentí. El de mezcla lo tenía que dejar el 4 y 1/2. La moto iba menos llena, no «pistoneaba» con tanta energía. Dejando esos reglajes de los tornillos de aire-mezcla, la moto se mantenía bien al ralentí pero parecía que le faltaba gasolina al abrir un poco el gas. Tenía que ir mas pendiente del embrague para que no se calase al salir .

La moto la probaron los amiguetes, y todos me dijeron que iba corta (la llevo al 1.30% de mezcla). Le puse entonces el de baja de 31 y la moto se calaba mas. :S.

Ya estaba cabreadísimo. Y los demas con un choteo :P…

Y ahi fue cuando la cagué. Cogi la sherco de uno de ellos y me hice la zona que a todos se nos atascaba. A cero. Cojo la 315 de otro. Dejo solo un pie. Cojo la mia, entro como las cabras (tengo que cambiar las ruedas), la moto me lleva a mi y acabo al final de la cantera dandome un golpe en la mano izquierda con el resultado de la uña del dedo gordo negra y aplastada :(. Que cabreo. Me falto bajar la moto a patadas .

¿que hago JM? ¿La vendo y me paso a Sherco? ¿La dejo como estaba, y asi dejo a mis amigos que todavía se crean mejores?
¿Le cambio el encendido y le pongo un leonelli?

Acepto todas las sugerencias, estoy desesperado.

Hola Pedro, siento lo de tu uña negra (sé lo que duele y lo que tarda en curarse) y créeme si te digo que también comprendo la desilusión que sientes después de «trastear» la moto y notar que nada mejora. Te entran ganas de venderla, o tirarla por un barranco. Yo lo he sentido muchas veces.

Pero tranqui. Si consigues pasar ese cabreo, seguro que consigues lo que buscas, o acercarte al menos. Yo seguiría los siguientes pasos:

1- Volver todos los ajustes al origen. Es el mejor punto de partida. Según he ido entendiendo lo que contabas, hubo un momento en el que estabas contento con el encendido un poco adelantado (estator girado a la derecha). Ten en cuenta que, al adelantar el encendido aumenta el par motor en todo el rango de rpm: notarías que la moto tira con más fuerza, pero también es más brusca y por eso tenías que sujetarla con el embrague. Deja el encendido en su posición original, o como mucho, si es que te gustaba más, 1 grado adelantado, no más.

2- Cambia la bujía (BP5ES –no R–)

3- ¿Sigues con las láminas de 0.4 mm? Comprueba que cierran bien y que no son más grandes de lo necesario, sobre todo de ancho. Puedes abrir los topes de láminas 2 o 3 milímetros más y, para conseguir más contundencia en bajos, puedes eliminar el separador de láminas aumentar la compresión del cárter. Este separador no lo traen todas las gasgases ni todas las motos (la Sherco, por ejemplo no lleva). ¿Qué modelo es el tuyo?

4- En estas circunstancias, comprueba la carburación e intenta dejarla redonda. Ten en cuenta que, con el motor caliente y en punto muerto, la carburación buena tiene que parecer un poco gorda. Cuando el motor está realizando un trabajo desaparece esa «gordura» aparente. El 33 de baja es un buen punto de partida. Si el tornillo de mezcla se queda a menos de 3 vueltas puedes probar con el 31.

5- Si la moto te «descabalga», es probable que no sea sólo un problema de motor, ni de ruedas gastadas… ¿en qué estado tienes la suspensión? ¿No la habrás soltado mucho para facilitar los cambios? ¿Qué notas de diferencia –en suspensión– cuando coges la Sherco? Las Sherco vienen más bien tirando a duras de suspensión, lo que es bueno para sitios como el que describes, aunque sean más difíciles de botar. Una suspensión que «muellee» es buena para botar, pero te descabalga a la mínima. Una cadena destensada también se nota en ese sentido.

6- Yo no cambiaría el encendido. Y menos por un Leonelli. El Kokusan es excelente.

7- Todos los cambios que has realizado son reversibles. Intenta llevar un «diario» de las modificaciones. Cuando pasan dos meses y no te acuerdas de los detalles, es muy útil.

8- No te desanimes, los resultados a veces tardan en llegar. Yo he tardado seis meses en dejar mi Sherco a mi gusto… ¡¡y es la 4ª Sherco que tengo!! He probado de todo, desde lo más sencillo a lo más radical y finalmente me he quedado más bien cerca de estado original.

Ánimo y, cualquier cosa que se te ocurra, ya sabes.

JM.

Hola de nuevo JM

Como te comentaba, mi problema fue montar en las otras motos. Y es que parecen electricas. Que suavidad!
Tambien tengo que añadir que ayer no fue mi día, mejor me habría quedado haciendo jardinería con la mujer.

Hoy por la tarde me pongo otra vez con la moto. Ya la he perdonado .

Los cambios que me propones:
1. La bujia es una BP5ES

2. La caja de laminas es con separador. Tiene 4 huecos. Yo le puse unas de 0.4 de fibra de carbono. Una lamina por cada lado. Cortadas a ras. Tapan los huecos pero sin sobresalir mas de 2mm. Esta caja de laminas no tiene tope. Quizas el tope sea la pieza para atronillar las laminas en forma de Z, que segun lo pongas, permita darle mas rigidez a la laminas o no. Yo lo puse la postura rígida. Originalmente venia puesto del revés.

3. Y la suspensión… pues la delantera va de cine.Es la envidia de los compis. La trasera lleva un amortiguador Sachs. No me acaba de convencer. Es algo mas duro que el de las Shercos, ni que decirte de las 315. Las bieletas, los rodamientos, todo esta en perfecto estado. Mas de una vez he pensado en tener una «conversacion» con ella, pero es mas prioritario domar el motor. Mientras tanto espero ansioso tu reportaje sobre la «charla» que mantuviste con tu Ollé.
He pensado en darle mas muelle para facilitar los cambios con la rueda trasera (cómo me cuesta moverla!, parece que lleva dos amortiguadores), pero he preferido no tocar y mantener la bondad de la delantera.
La Sherco, tanto la 2000 como la 2003, no se les nota tanto recorrido, segun te subes parece que se quedan ahí. No notas su trabajo. Lo mismo con una 315. Mas que nada, percibes que trabajan la delantera y la trasera a la vez. Por eso la solucion al trasero sería darle un poco de muelle y quitarle algo de compresión. Ah!, uno de mis amigos pesa bastante (casi 100kg)y ahi parece que la moto trabaja mejor. Yo peso 87.Cuando me ponga ya le llamare para que se haga unas zonas mientras le observo.

Y la cadena, es nueva. Va algo metida hacia dentro, cuarta muesca de la excéntrica (tiene 10 muescas, creo). Hasta pense en una solucion que tuvo Amos Bilbao con la
GG Delta para llevar la rueda trasera lo mas atras posible. La llevo con la tensión adecuada.

4.La carburacion que le puse a la moto despues de cambiar segmentos, limpiar escape, hacer la modificacion en las laminas y ajustar el squish fue 33 de baja y 120 de alta. La moto sonaba mas metálica, PA-PA-PA. La bujia salía marron negruzca. La mezcla la llevaba al 1%.

5. Llevo un cuaderno a modo de diario con el despiece de la moto, las tareas de mantenimiento hechas y por hacer, ademas de las cosas que se me ocurren. Muy completo y personalizado con mis huellas digitales por todas las hojas :woohoo:

http://www.gasgas.com/Gas-Gas-Media/pdf-s/reed-block.pdf

Por lo que veo en el despiece de la caja de laminas es que la pieza nº15 mi moto no la lleva. Es como el tope de las laminas recortado por donde se atornilla y con una anchura de 10mm

¿No lo lleva? ¿? ¡Qué raro! Alguien se lo habrá quitado, porque es una pieza esencial para que funcionen correctamente las láminas. Haciendo experimentos en mi antigua GasGas Contact, quité los topes de las láminas. La respuesta se volvió muy untuosa y muy reacia a estirar. Creo que es importante volver ponerlos. La función de los topes es evitar que las láminas se abran más de lo necesario, permitiendo un cierre más rápido en la fase de compresión, sobre todo cuando el motor cambia de revoluciones. También aumentan la duración de las láminas.

Si no te los da el antiguo dueño de la moto (o quien los quitase), te los puedes hacer con chapa galvanizada de 1.5 mm, siguiendo la fotografía que tienes, en caso de que no quieras comprarlos. Mata bien los filos para no arañar las láminas. La separación óptima entre las puntas de los dos topes es de 17 a 18 mm.

Saludos, JM.

Gracias JM.

Este detalle me resulto extraño, pero no le di importancia. Me pareció una solucion curiosa. Como estaba acostubrado a tocar motos de cross, pense que como las trialeras no tenían tanta absorcion, no necesitarían topes. Un descuido en el que no caí, ya que he ayudado a destripar otra trialeras y esas si lo llevaban.

La moto la compre en difrenos, pero me queda bastante mal hacerme una escapada. En el trastero tengo restos otras motos y creo recordar que tengo los topes de una CR de cross.
Aún así me llevare a casa chapa para hacerle los topes.

Como sea por los dichosos topes… esto sería de suspenso clamoroso :(.

Enhorabuena a Pedropedales y JM por este post. Realmente interesante.
Siempre me ha parecido que mi Techno tiene un comportamiento muy poco trialero, con unos bajos muy vacíos, unos medios violentos y una estirada final un tanto decepcionante si no viene precedida de la consabida «limpieza» de bujía. Una joya, vamos. Despues de repasar el motor, con cambio de pistón y petaca central, creo que ha llegado la hora de probar con el encendido. Al fin y al cabo, se cumple la primera premisa: no me gusta cómo va.
Así que ¡a trastear!.
Ya os contaré …

Eso eso, arregla la Beta y devuelvele la Montesa a tu hermano, que ya va siendo hora so gorron

Acabo de cerrar la caja de laminas: tenía los topes famosos. que susto!!. Calcule la medida de separacion en las puntas y tenía 22 y 23mm respectivamente.Las he dejado a la medida de 18mm. Las laminas las he recortado para dejarlas bien ceñidas a los huecos de las laminas. Ah! los 4 huecos de la caja miden 15mm x 25mm.Las he dado la vuelta para que cerrasen bien. Ya habian tomado algo de holgura y no cerraban bien.
He aprovechado para ponerle un 32 de baja y mañana probar.

De todas maneras probaré como ha cambiado y segun vuelva le quitaré el separador de la caja. Con la chapa de acero de 1mm de espesor que me he traido, me haré unos topes un poco mas largos y jugaré con las medidas a partir de 20mm.

Siento entrometerme de nuevo:

JM, he desmontado la tapa izquierda y en efecto, las bobinas salen pegadas a la tapa. Me encontré todo lleno de cal y barro, señal de que la junta necesita un cambio urgente. Lo que llamas ‘pickup’ imagino que se refiere a esa cajita negra que está encima de las bobinas. Creo que podría moverla un poco, pero tampoco mucho (quizás un par de milímetros), ¿sería suficiente?.

Saludos.

Pues sí, sí que se ha vuelto interesante este hilo.

«»…unos bajos muy vacíos, unos medios violentos y una estirada final un tanto decepcionante si no viene precedida de la consabida…»» Has descrito perfectamente la personalidad de las Beta !! ;) Ahora en serio, de esto no puedo opinar, pues las Betas nunca me han gustado, ni siquiera en la época dorada con Tarrés. Probablemente el Mikuni tenga mucha culpa de ello, al igual que una distribución demasiado agresiva. Algunos están cambiando los chiclés originales (30 y 150) por unos más pequeños (27.5 y 145) que parecen avivar la respuesta, pero sólo en motos recientes (03 y 04). No creo que sea sencillo cambiarle el carácter, tal vez Corsino pueda decir algo, pues estuvo tentado de ponerle un Dell’Orto a su Beta, no sé si llegó a hacerlo. Pocos bajos, mucha potencia, tacto de ciclomotor. A mucha gente le gusta este comportamiento, no obstante. Por cierto, el año que viene, parece que las Beta funcionarán bien… ;)

Ya me sonaba raro a mí, Pedro, que no tuvieses lo topes. Una cosa importante, la longitud del tope no tiene gran importancia. Es mucho más importante la curva que describe la chapa, que debe facilitar la apertura de la lámina siguiendo la forma de esta al curvarse. No sé si me he explicado bien: imagínate cómo se abre la lámina cuando deja pasar aire, esa forma es la que debe tener el tope. Se puede calcular matemáticamente [PITAGORÍN MODE: ON], pero creo que es más sensato usar los originales [PITAGORÍN MODE: OFF]. Otra cosa que creo haber entendido: las láminas que usas son de un sólo pétalo, ¿no? Si es así, creo que sería importante hacerles una ranura en el centro (con una sencilla sierra de metal), para que cada ventana tuviese su pétalo independiente. Así se facilita el paso a bajas rpm. Antes de hacer la ranura, haz un taladro de unos 3-4 milímetros donde calcules que acabará la misma, así se evita que la ranura se vaya alargando con el paso del tiempo.

5tras5 no creo que te entrometas, ya que esto es un foro y se supone que la gente debe participar, y siempre se aprende en el momento más inesperado. Efectivamente, el «pickup» es esa pieza (en el diagrama de abajo va sujeta por los tornillos «11» ). Viene muy justa de fábrica, pero se puede hacer un poco de juego si limas los agujeros de la chapa (lima «cola de ratón» ) para hacerlos alargados y, además, limas un poco el extremo derecho de la chapa para que puedas moverla en esa dirección y no tope contra el cárter. Antes de cambiar nada, ya sabes, marca con un granete las piezas para poder dejarlas como estan si no quedas conforme con el cambio. Esta es la premisa principal para pasárselo bien con la mecánica: cambia lo que quieras, pero acuérdate del camino de vuelta. Creo que 2 o 3 milímetros es una buena medida para probar.

Saludos, JM.

Hola JM y a todo el mundo.

Os comento los resultados de la prueba:

Antes de salir he optado por sacar la caja de laminas y con el arco de sierra quitarle el separador. Lo he limado bien y he puesto las laminas con el tope a 18mm. Como lo dejé ayer.

Al carburador le he montado el chicle de baja de 33. Para empezar no está mal.

El encendido lo he retrasado 2º. Eso en el estator es casi 1 milimetro hacia la izquierda (no a la derecha como estaba encabezonado en creer).

Pongo el tornillo del aire con vuelta y media, y el de mezcla con 3 y 1/2.
Arranco, la caliento tres minutos y salgo al monte provisto de mi destornillador en el chorizo del manillar

Cuando llego a las zonas ajusto el ralentí. Se queda con la vuelta y media de aire, pero la mezcla la dejo al final en dos vueltas.

Pruebo en zonas de tipo clasico ya que mi dedo aplastado se queja cuando hay que tirar del embrague. Son zonas con giros tecnicos en los que hay que enlazar rampas con la suficiente limpieza para no perder traccion, pero con la precaucion de llevar la rueda delantera por donde quieras.
Era ahí donde mi GG se despendolaba, pasado el 1/4 de gas, la señora se cabreaba. No era lineal.

Aqui lo primero que noto es que la moto va «amariconada», no noto las pistonadas de cuando gire el estator en el sentido contrario(y equivocado), pero la moto sigue ahi, neutra y traccionando (a pesar de la poca rueda que tiene). Esto empieza a gustarme.

Me dirijo despues a la zona donde me hice daño y me hice el cero con la Sherco. Es una cantera de granito, con una pequeña rampa de entrada con tierra que te obliga a llevar una inercia no excesiva para asi no llevar la rueda delantera en el aire. Se salva el primer obstaculo y afrontas dos escalones de 1/2 metro, acabando el ultimo con un giro a la izquierda. posteriormente bajas la plancha controlando frenada.

Aqui es donde me acojono. Recordando el episodio del domingo
entro mas bien corto de gas, pero la moto no me deja encallado y pasa con suavidad y PISANDO con la rueda delantera. Entro en los escalones dandole rosca al gas. Ahi me agarro, pero la moto va mas noble, pasa el primer escalon y afronto el segundo tan solo preocupandome por girar. La rueda en su sitio en todo momento.

QUE GUSTO!!! ;)

MIL GRACIAS JM :woohoo: :woohoo: :woohoo:

Hola a todos:

Ya lo he hecho aunque de partida con una duda. JM, cuando dices que hay que mover el ‘pickup’ hacia la derecha limando uno de los extremos para que no tope con la tapa, ¿no te referirás mover hacia la izquierda?. Si miras la tapa portabobinas y el ‘pickup’ como si tuvieses el ojo en el volante magnético, el lado donde topa el ‘pickup’ es el izquierdo.

He limado ese lado izquierdo y he desplazado el ‘pickup’ dos milímetros hacia la izquierda (siempre mirándolo desde el volante que es desde donde accedo al pickup). El resultado es una moto con más bajos (en segunda y al raletí, no se cala conmigo encima) pero no he notado que la moto se vuelva mucho más rabiosa. ¿Debería limar hasta los 3 milímetros?.

Gracias JM y enhorabuena PEDROPERALES

a proposito del tema que estais tratando, una pregunta mucho mas simple: en mi sherco 2004 la tapa del encendido no ajusta bien por lo que entra agua, y despues de lavarla sale por donde entra… no creo que sea nada bueno que esas partes electronicas se mojen, no? os ha pasado a alguno?

gracias y seguir asi, aqui se aprende un wevo!

Hola a todos, Pedropedales, me alegro de que vayas dando con la tecla. Como dice el dicho: «la Experiencia es una vieja que se ha equivocado muchas veces» No hay forma mejor de aprender que ésta: prueba y error. Claro que si se cuenta con algo de teoría y con algún amigo que te ayude, siempre se avanza más. A ver si tengo un poco de tiempo y os pongo en mi paginilla la modificación del amortiguador, por si te quieres pasar al campo de las suspensiones!!

5tras5 es así como dices. Cuando me refiero a la «derecha» es mirando la moto desde donde normalmente se mira (es decir, desde fuera). Bien por tu aclaración. En caso de duda, es muy sencillo: si se quiere avanzar el encendido (como en tu caso) tenemos que desplazar el «pickup» hacia el lado contrario al que gira el volante. En las cotas, el pickup va por fuera del volante y, por tanto, la misma distancia son menos grados de avance. Creo que 2 mm está bien, pero si te quieres quedar más tranquilo, prueba con 3 y luego vuelve atrás. Lo bueno de tu caso es que no tienes que sacar el volante y la operación se hace en un plisplas.

Huske, desgraciadamente las tapas de las motos actuales son auténticas «palanganas de plástico» que dejan entrar agua por todos sitios, sólo Montesa tiene una tapa de encendido como es debido. Bueno, Montesa y mi Sherco (te pego una foto debajo). Una solución «cutre» es echar un cordón de silicona en el sitio de la junta tórica (que por cierto se sale se aprietas mucho los tornillos), montar la tapa sin apretar y, cuando la silicona se seque, apretar sin pasarse. Y ojo también con el agujero por el que salen los cables del encendido.

Saludos, JM.

de donde has sacado esa tapa? supongo que ingenieria casera, no? estaria bien ponerle algo asi, ya te digo no me gusta mucho que entre agua ahi; sorprendente: en Motos Alfa dicen que es normal y que no pasa nada

Es artesanal, mecanizada de un tocho de duraluminio. No entra ni el más mínino sudorcillo. Hombre lo de que «es normal», no es normal. Que se lo digan a los Betistas que estropean el encendido por esta razón (ese problema de petardeo sin subir de vueltas, explosiones sin orden ni concierto, que tanto se ha visto por aquí ;). Ahí no debe entrar agua. Si no hay más remedio, cada vez que la laves, tapa fuera, chorreón de 3en1 y dejar secar, pero desde luego no es tranquilizante saber que cuanto metas la moto en un vado tienes agua en el encendido. Y cuando vayas a sacar el volante… ya te diré cómo va a salir después de tanta agua…
:woohoo:

JM, una sugerencia para tu güeb:

Cómo hacer una tapa para el volante magnético.

Ahora que la moto ya la he adaptado, pues me tocan las suspensiones, y en especial la trasera.

Asi que espero como «agua de mayo» la modificacion de tu Ollé.

p.d. : la moto la tienes con unos detalles digna de un oficial. Si un día nos cruzamos te reconoceré por la moto. Te debo un aperitivo.

Hola Pedro, gracias por tus sugerencias. Creo que tengo por ahí alguna foto de cuando la hice, aunque no será muy útil para la mayoría, pues es una tarea imposible si no tienes torno y fresa y el dominio adecuado de ambos. Por otra parte, es una pieza fácil de mecanizar pues es completamente circular salvo los tres tetones que hay que fresar (también es fácil pues están a 60º exactamente). Lo del amortiguador es más interesante, lo malo es que las fotos que fui haciendo están un poco desenfocadas (lo mío no es el séptimo arte).

Mi Sherco 04 está bastante cerca de la de serie, a pesar de lo que os pueda parecer. En la parte ciclo sólo tiene los discos perforados, las barras de suspensión subidas en las tijas y un manillar distinto (con manetas ajp cortas). La instalación eléctrica está simplificada (dejando la original guardada para pasar las ITV) En el motor sólo tiene ligeras modificaciones de carburación (chiclé de baja 31, campana 55) y un toquecillo maestro en la culata y transfers. El resto es completamente de serie, eso sí, cuidadosamente desmontado, ajustado y vuelto a montar. La Sherco tiene una buena base y responde muy bien a estos mimos. Se le puede poner Keihin, culatas, rodamientos especiales y otras delicias «tuneras» pero, sinceramente, no es necesario y muchas veces perjudicial si no se hace con experiencia. Una buena gasolina, su aceite semi- al 1.25 y los cuidados tradicionales.

Un saludo, JM.

He estado leyendo vuestras intervenciones con interés y me ha sorprendido el grado de afinamiento que buscais en vuestras motos y el gran nivel de conocimientos que tenéis,creo que superior al de muchos talleres.Por eso me sorprende que en la búsqueda del afinaje perfecto paséis por alto algunos puntos que creo son importantes (incluso anteriores)y que paso a exponeros, bien entendido que es a modo de sugerencia y sin ánimo de dar clases a nadie pues estoy en disposición de aprender más que de enseñar.
¿Por qué no utilizáis o recomendáis un reloj comparador para el ajuste del encendido?.Lo de medir con el calibre,pasar a grados etc…me parece complicado y propenso a errores
En la pruebas de carburación solamente jugais con chiclé de baja , alta y posición de aguja,pero no con chimenea,tipos de aguja e incluso tipos de compuerta.Estos componentes son los que más influyen en el comportamiento del motor a medio régimen y media apertura de gas,que es lo que más se utiliza en una moto de trial.Veo que despues de muchas pruebas no queda la moto a vuestro gusto,teniendo que volver a dejarlo todo como estaba:quizás deberíais buscar en la dirección que os sugiero.Un saludo a todos

(JODO, y yo que pensaba que esto no se podía complicar más :silly:
:lol:

Jolin..!!
Para que luego venga el Fuji y quiera hacer las zonas con tu moto.
Al final ni las fabricas….

Tendremos que salir con varios carburadores, distintos juegos de engranajes para la caja de cambios, juegos de neumaticos con varios compuestos y dependiendo de la zona pues….
o le metemos un cilindro nuevo o cambiamos la moto entera.

El Miguel y el Jujorde son unos jachondos… la verdad es que el aserto de Pianolo, después de los tochazos que he(mos) ido soltando, ha sido la guinda para asustar al principiante :) Sin querer tampoco dar clases a nadie, sino más bien al contrario, fomentar la participación en estos temas, creo que puedo explicar la respuesta a la preguntas de pianolo:

– El «reloj comparador» (podéis ver una foto de uno en http://www.terra.es/personal9/marlintec/arbolcal50.jpg usado para el cálculo del árbol de levas de mi Bul4T) es un instrumento relativamente caro y poco útil para el aficionado normal. Además, su uso no asegura que se determine exactamente la posición del pistón, básicamente por dos cosas:

1) El eje de la bujía no es paralelo al eje del pistón, sino que forma un ángulo indeterminado o difícil de medir. Esto hace que cuando el comparador nos dá una medida de, por ejemplo, 3 mm el pistón se halla realmente más cerca del PMS que esos tres milímetros.

2) Cuanto más cerca del PMS se encuentre el pistón, más lento se mueve ante el mismo giro del cigüeñal. Es decir, 0.1 décima de error en la posición son muchos más grados cuando el pistón está cerca del PMS que cuando está a mitad de carrera.

El uso del «tope de pistón» y las matemáticas es mucho más barato y preciso. El tope de pistón tiene la ventaja de detener el pistón en las cercanías del centro de la carrera, con lo que se minimiza el error de tipo 2), y es insensible al error tipo 1) (el final del tope es fijo e independiente del ángulo que forme la bujía). Por otra parte, en mecánica hay una premisa fundamental: intenta medir donde más grande sea la medida y menor el error. Al hacer las marcas el el volante, estamos amplificando una medida pequeña, de modo que un sencillo pie de rey (mucho más útil y barato que el comparador) es suficiente para conseguir la precisión deseada. Tampoco hay que temer a la trigonometría, si uno no es capaz de deducir la fórmula, se busca en un libro o se pregunta en un foro ;)

– Respecto a las pruebas de carburación, tienes razón, el tipo de aguja y la chimenea tienen mucha importancia en la carburación a medio gas (la campana/compuerta actúa más bien desde 1/8 a 1/4). Precisamente por ello hay que pensar que los ingenieros de cada marca han sido lo suficientemente diligentes como para atinar en estos componentes básicos. Por esta misma razón suelo desconfiar de preparaciones «extremas»: cuando estrenas la moto sueles estar bastante agusto con su funcionamiento (si no, te habrías comprado otra), aquí de lo que se trata es de acomodar al máximo un comportamiento que ya nos gusta. Por ejemplo, me compré una Sherco porque me gusta mucho la fuerza del motor en bajos, la transición a medios y el tacto del embrague (entre otras cosas). Yo me quedaría conforme con una Sherco de serie, pero… si consigo ganar un poco de finura y nobleza en bajos… hago las pruebas que haga falta. Ya sabes que en carburación hay que hacer los cambios de uno en uno, y siempre a pequeños pasos. Si dando estos pequeños pasos llegas al punto que te gusta, perfecto. Si te pasas, vuelves atrás. Además, creo que no es en medios donde se nota una moto de trial bien afinada, sino más bien en la transición desde baja a medios. En el caso del Dell’Orto, sólo tendría sentido un cambio de chimenea cuando no se consiguiera que la moto fuese bien en medios jugando con la aguja. Ten en cuenta que todas las agujas Dell’Orto que traen nuestras motos son idénticas en diámetro (son de la serie D y tienen 2.5 mm; Sherco y GasGas usan la D36 y Montesa la D37, que sólo se diferencian en que en esta última el cono empieza 2 mm más arriba). La chimenea, por tanto, es una pieza que suele estar bien tarada desde fábrica para el motor en estado estándar.

Resumiendo, que no se trata de «modificar por modificar», sino de adaptar a tu gusto una moto que ya te gusta, huyendo de modificaciones complejas o caras y, por supuesto, reversibles.

Un saludo, JM.

Bien JM:evidentemente el uso del comparador sólamente está indicado en las culatas que tengan el orificio de la bujía perpendicular al pistón (o paralelo al cilindro,como prefirais),pero esto ocurre en la mayoría (si no en la totalidad) de los motores de 2T actuales,pues así la culata resulta mucho más fácil de mecanizar,entre otras razones.En un motor con la bujía en oblícuo,el comparador sólo sería útil para determinar con facilidad y exactitud el PMS.
Cierto que un buen comparador es caro:si yo fuese un tornero profesional me gastaría 30 o 40.000 pts en un Mitutoyo,pero para el caso que nos ocupa un comparador de 30 € nos dará una precisión muy superior a la que necesitamos.
Absolutamente cierto que hay que medir donde más grande sea la medida para minimizar el error relativo,y que midiendo en el volante se amplifica esta medida:pero es que el comparador es eso justamente lo que hace,multiplicar por 100 el desplazamiento de su punta mediante una serie de engranajes y palancas.Me explico: un milímetro de desplazamiento del pistón se traduce en un giro de 360º de la aguja del comparador,o lo que es lo mismo una décima de mm ¡en 36º¡,es decir algo más de lo que hay entre dos horas consecutivas de un reloj normal.Sería algo así como poner un disco en el extremo del cigüeñal de 1 metro de diámetro y medir sobre él.
En fin JM los dos métodos son válidos:el tuyo más científico,el mío más de taller,más inmediato.Cada cual que elija el que más le guste.

   ¿Alguien sabe cómo se ajusta el encendido Ducati Energía de una Mecatecno Dragonfly (Motor Franco Morini)?

   No hay marcas; hay varios orificios en el plato, pero ninguno coincidente con otro del interior cuando el pistón está cerca del PMS.

   Sin embargo, en las proximidades de uno de ellos, hay una flecha que no sé si indica el sentido de giro (coincide con él) y una letra «S» grabada. ¿Es ese el orificio de referencia del punto de encendido?

   Saludos.

   ¡Qué curioso! ¿Nadie ha tocado nunca un encendido Ducati Energía de un motor Franco Morini?