Este capítulo trata de explicar claramente la forma de poner el encendido en el punto óptimo de funcionamiento, como verás no es difícil pero sí requiere algo de paciencia.

Reloj palpador

   MANOS A LA OBRA

Para nuestra clásica, podemos dejar el encendido en 2 mm antes del punto muerto superior (PMS) que es lo normal en este tipo de motores. Perderemos un pelín de altos, pero la ganacia en bajos y comodidad de marcha del dinosaurio merece la pena. En las modernas, el avance suele recomendarse en torno a 2.5 mm antes del PMS, aunque aquí podemos jugar con nuestros conocimientos recién adquiridos: si queremos un motor con muchos bajos, imposible de calar y con gran suavidad de respuesta, podemos retrasar un poco el avance (con 1.8 mm como valor mínimo de referencia), si queremos un motor más alegre, con más potencia y más estirada, pero más delicado para la conducción clásica y más propenso al picado de biela (autodetonación), podemos adelantarlo un poco (hasta 2.8 como valor de referencia). Para comprobar el avance de un modo muy técnico necesitaremos un "palpador" o "comparador": un relojito que se enrosca en el hueco de la bujía. Este aparato tiene una varilla que toca en la cabeza del pistón y da la medida del desplazamiento de éste en la esfera del "reloj". Esta herramienta no la tiene prácticamente nadie. ¿Cómo se procede entonces?

   DETERMINACION PRECISA DEL PUNTO MUERTO SUPERIOR (PMS)

Busca una bujía vieja y destroza la porcelana (envuelta en un trapo, que te puedes cortar con facilidad), elimina los restos y busca un tubito que encaje perfectamente en donde antes estaba el electrodo central y su aislante. Si el tubo encaja bien no es necesario, pero si puedes, échale un par de puntos de soldadura o pégalo con araldit para que no se caiga en el momento más inoportuno. Córtalo de forma que sobresalga unos 40 mm más que la rosca de la bujía (bueno, de lo que en su momento fue una bujía). Redondea el final del tubo para que no arañe el pistón. Ya te imaginas qué vamos a hacer, ¿eh? Si no encuentras un tubo adecuado, puedes colocar una varilla maciza o un tornillo, pero así costará un poco más mover el cigüeñal, porque el aire no podrá escapar fácilmente del cilindro cuando se aproxime el pistón. Enrosca el "invento" en el lugar de la bujía (no hace falta que aprietes, basta con que quede fijo y no se mueva). Ahora, con la tapa el encedido fuera, marca una rayita en un lugar del carter lo más cercano posible al volante, y que también puedas verlo cómodamente. Sé fino al marcar y procura no hacer rayas torcidas o imprecisas. Ahora mueve el volante con la mano hasta que el pistón tope con el "engendro" que hemos metido por la bujía. Cuando notes el tope, haz una marca en el volante, justo enfrente de la que hiciste en el carter. Ahora gira el volante hacie el otro lado y marca otra raya cuando encuentres el tope.

Bujia, como se transforma en el "util"	Bujia transformada para medir PMS

PMS

En el punto medio de esas dos rayas que has marcado en el volante está el PMS, voila! ¿Cómo marcar el PMS exactamente? Olvídate de medir con flexómetros o reglas. Utiliza un pie de rey (a veces le llaman "calibre") es una herramienta barata y muy útil en mecánica. Pinta con una tiza sobre la zona donde debería estar el PMS. Abre a ojo una medida y coloca una pata en una marca. Con la otra pata araña ligeramente en la tiza. Haz lo mismo en la otra marca. Ve rectificando la apertura hasta que ambos arañazos coincidan. Ese es el PMS, márcalo con un puntazo o con una raya inconfundible. Si las marcas del volante quedan muy alejadas puedes cortar un trocito al tubo del "engendro" para que queden más cerca y puedas calcular mejor el centro, pero no mucho.

   CALADO DEL ENCENDIDO: HACER LAS MARCAS

"Calar el encendido" es el término usado en mecánica para el proceso de fijar el avance adecuado de la chispa. Fíjate en el sentido que gira el volante magnético. Dependiendo del lado del motor en el que esté girará en sentido del reloj o en el contrario. Si está en la izquierda (como todos los motores modernos, incluido el tuyo) girará en contra del reloj. Vamos a trazar una nueva marca en el volante que nos indicará el momento justo en que ha de saltar la chispa. Como el volante gira hacia la izquierda, esta marca estará a la izquierda de la marca PMS. ¿Qué distancia la separa de ésta? Recurramos a la trigonometría. Es fácil deducir la ecuación que relaciona la posición del pistón medida desde el PMS (llamémosla P), la carrera (C) y el ángulo del cigüeñal medido desde el PMS (a).

Esta ecuación es un poco enrevesada y su deducción se puede ver aquí, aunque es muy poco útil en la práctica, ya que no permite calcular de forma sencilla el avance en grados a partir del avance en mm.

Extractor de encendido de una Sherpa

Existe una ecuación simplificada:

P = ( 1 - cos(a) ) x C / 2 - - - - - - - cos(a) significa "coseno del ángulo a", cualquier calculadora lo hace.

que es la que correspondería a una biela de tamaño infinito (¿os imagináis el pistón golpeandoos en la barbilla?). Si se despeja el ángulo de esa ecuación, se tiene que

a = arcos(1 - 2 P / C) - - - - - - - arcos es "arcocoseno" y en las calculadoras suele aparecer como cos-1

que, ciertamente, comete algún error. Esta ecuación se puede utilizar cuando no quede más remedio.

Pero en el caso del trial, hay una solución excelente y mucho más sencilla: teniendo en cuenta que la relación biela/carrera suele oscilar en torno a 2.1 en los motores de trial, la ecuación "buena" (que no pongo para no aburrir, pero está en el pdf de arriba) se puede aproximar muy bien (error inferior al 1 por ciento, es decir, inferior a la centésima de grado) mediante a = 104 x SQR( P / C ) - - - - - - SQR(P/C) significa "raiz cuadrada del cociente P/C"

Esta es la ecuación más sencilla y eficaz en la práctica.

Así por ejemplo, en mi Bultaco que tiene una carrera de 60 mm (igual que las Gasgases de 250 hacia arriba), el avance recomendado en fábrica de 2.5 mm antes del PMS corresponden con un ángulo de a =104 x SQR(2.5/60) = 21.2 grados de cigüeñal. La medida exacta, con la ecuación académica, sería de 21.192 (ojo, a la ¡milésima de grado!) y con esta ecuación aproximada cometemos un error de 21.2 - 21.192 = ¡¡8 milésimas de grado!! ¿Es suficiente precisión?

Ejemplo de funcionamiento

He estado buscando las características del motor de la Merlin de Folgado, pero el montón de revistas del sótano está inescrutable. Supongamos que la carrera de tu motor también sea 60 mm, como quieres calar el encendido 2 mm antes del PMS, esto equivale a un ángulo de a = 104 x SQR(2/60) = 18.99 grados de cigüeñal, es decir, 19 grados en la práctica. Para marcar esta medida en el volante vamos a recurrir a un truco similar al anterior. Mide el diámetro del volante a la altura donde estás haciendo las marcas (algunos son ligeramente cónicos y se puede cometer algún error), utiliza de nuevo el pie de rey. Llamemos D a este diámetro. Así, la distancia de adelanto sobre la raya del PMS que estamos buscando es:

A = D x sen(a/2)

En tu caso, supongamos que D = 120 mm. Entonces, los 19 grados que andamos buscando equivalen a una distancia sobre el volante de A = 120 x sen(19/2) = 19.8 mm. Justo a esta distancia a la izquierda de la raya del PMS tienes que marcar una nueva raya que, justo en el momento que se enfrente con la marca del cárter al girar el volante, nos indicará el momento en que tiene que saltar la chispa. A esta nueva marca la llamaremos AVE (de AVance de Encendido). Utiliza la técnica del pie de rey y la tiza: abre una distancia de 21.9 mm en el pie de rey y, apoyando una pata sobre la raya del PMS, araña en la tiza una marca con la otra. Es importante destacar que esta distancia es correcta sólo si se mide de esta forma (es lo que se denomina "cuerda" del arco o "secante" del ángulo correspondiente), si por alguna razón --que no me imagino-- fuera más fácil medir la distancia curva entre las dos marcas (el "arco" del ángulo) habría que hacer una corrección, pues el arco siempre es más largo que la cuerda correspondiente (el camino más corto entre dos puntos es la línea recta, ¿no?). Ya que estás liado, aprovecha el mismo sistema para hacer marcas a 2.9 mm y a 1.8 mm antes del PMS. Estas dos marcas te indicarán los extremos del rango que se suele utilizar en trial, por si quieres experimentar qué avance es el que más te gusta.

   CALADO DE ENCENDIDO: AJUSTAR EL PLATO PORTABOBINAS

Ya tienes todo lo necesario. Bueno, casi. Busca una varilla de acero de 2 mm de grosor (para encendidos motoplat) o 5 mm (encendidos Ducati), un electrodo de soldar descascarillado te puede servir. Gira el volante hasta que la marca AVE coincida con la que hiciste en el cárter. Observa el volante y verás que tiene un pequeño agujerito (justo de 2 mm o 5 mm, según el caso). Este agujero sirve para introducir la varilla y así enfrentarlo con otro que tiene la placa portabobinas. Justo cuando ambos agujeros coinciden, es cuando salta la chispa.

Volante de inercia fijado con un util

Ojo: esto es en los encendidos electrónicos. En los de platinos no existe tal agujero, sino una ventana en el volante que nos permite ver cuando se abren los puntos. Ahora saca el volante para acceder al plato portabobinas. Tendrás que utilizar un extractor y cierta dosis de precaución. La forma más sencilla de sacar el volante es la siguiente: rocía con 3en1 la tuerca y déjala reposar un rato. Aprovecha para ver si la rosca es derecha (se aprienta en el sentido de las agujas del reloj) o izquierda (al lado contrario). No serías el primero que se desespera intentando aflojar una tuerca de rosca izquierda. Como norma general, los volantes que van a la izquierda de la moto (según se mira cuando conducimos) se suelen apretar con tuercas de rosca derecha y viceversa. Utiliza un freno de volantes para inmovilizar el mismo cuando aflojes la tuerca. Un simple útil para aflojar filtros de aceite de coche te puede servir: es un instrumento en forma de T con un fleje de acero que estrangula el volante, introduce algún tubo por el mango del freno para que tope contra la estribera y ya tienes el volante inmovilizado. Cuando vayas a aflojar la tuerca utiliza una llave de tubo correctamente apoyada, de forma que puedas hacer suficiente fuerza sobre ella con una llave inglesa grande. Las llaves fijas no suelen dar buen resultado ya que son cortas.

Detalle del cigüeñal

Deja caer tu mano con el peso del brazo sobre la llave en horizontal y la tuerca cederá. A veces hay que recurrir a métodos más contundentes, como golpear el extremo de la llave con un mazo (plástico o goma), o si lo tienes, utilizar un destornillador de impacto (un artilugio en forma de punzón grande, con una boca intercambiable que gira al recibir un martillazo en en extremo), pero esto sólo ocurre en piezas muy abandonadas. Una vez fuera la tuerca, introduce el extractor (cada tipo de volante necesita uno, esto lo puedes comprar en las tiendas de recambios, no es caro), aprieta el cuerpo externo hasta que notes que ha hecho cuerpo con el volante; esto es muy importante, pues si lo dejas flojo puedes arrancar la rosca del volante o del extractor. Ahora viene la parte delicada: aprieta el tornillo central de extractor hasta que notes que topa contra la punta del cigüeñal. Ténsalo con una llave fija hasta la fuerza que puedas realizar con la mano (no golpees ahora). Normalmente no saltará con esta presión, así que recurre a un martillo para dar un golpe certero y seco sobre la cabeza del extractor, como si intentases clavarlo en el volante. Este golpe maestro se aprende a dar con experiencia, pero más vale que te quedes corto a que te pases de fuerza. De esta forma, el impacto se transmite al cono del cigüeñal y el volante, al ser más pesado y tener inercia, tiende a "quedarse detrás" del cono. Si no salta el volante, aprieta un poco más el tornillo del extractor y golpea de nuevo. Seguro que sale. En casos extremos, aprieta el tornillo, rocía con 3en 1 y deja pasar una noche con el volante sometido a esta tensión. Al día siguiente, golpecito y saldrá. En casos verdaderamente extremos, calienta la zona del cono con un soplador de aire caliente, o un soplete de llama (con mucho cuidado de no fundir las bobinas del interior, o de incendiar la moto a partir de un resto de gasolina en el cárter). El calor ayudará a soltar el cono. Aprieta y golpea. Para que no sufras tanto en otra ocasión, repasa el cono (tanto del cigüeñal como del volante) con lija fina mojada en aceite, hasta que elimines toda la suciedad (y cuando lo montes al final, una gotita de aceite en la chaveta, para evitar corrosión).

Encendido de una Gas-Gas moderna

Bueno, ya tenemos el volante fuera. Observa el plato portabobinas por si lleva alguna marca que señale su posición. Los motoplat no las llevan, pero los Ducati suelen llevar una marca cerca del tornillo superior derecho del plato portabobinas. Esta marca es equivalente a la AVE que hemos realizado antes. Si no existe esta marca, hazla ahora porque, aunque no sea necesaria, ayudará a situar el plato en la posición original si no quedamos conforme con nuestras modificaciones. Afloja los tornillos que sujetan el plato, de forma que este pueda desplazarse en las ranuras a tal efecto y ahora ve tanteando hasta que la varilla atraviese el volante y se inserte en el agujero del plato en el momento preciso que se enfrenten la marca AVE del volante con la del cárter. En el Ducati se puede dejar la varilla puesta y girar el volante de forma que éste arrastre al plato hasta la posición adecuada, pero en el Motoplat la varilla es más fina y suele ceder un poco. Cuando esté listo, aprieta los tornillos y realiza una última comprobación del alineamiento de agujeros y marcas. Ya has calado el encendido. Como hemos hecho varias marcas, podemos probar con distintos avances hasta que encontremos aquél que nos guste más. Tal como decíamos antes, la norma es 2 mm antes del PMS para las clásicas y 2.5 mm para las trialeras modernas. Personalmente, en mi Bultaco 2.5 (2000) llevo 2.2/2.3 mm a.PMS porque prefiero unos bajos realmente "profundos". Ahora que sabes cómo hacerlo, no te conformes y experimenta tú mismo para encontrar tu "punto" adecuado.

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